Обрезка молодых яблонь весной и осенью: инструкция для начинающих садоводов

Причины проведения обрезки

Обрезка молодых яблонь – это сложная агротехническая процедура, требующая ответственного подхода. Ведь грамотность ее выполнения обуславливает будущую урожайность и внешний вид дерева. Правильно сформированная крона существенно повышает вероятность высокой плодовитости и качества плодов.

Не проведенная или несвоевременная обрезка приведет к ломкости ветвей в результате перезагрузки. Это негативно отразится на периодичности плодоношения, качестве яблок и зимостойкости самого дерева.

Виды подрезки

Правильная форма дерева – при коротких верхних и более длинных нижних ростков. Таким образом обеспечивается хороший просвет, равномерное вызревание яблок и равномерное распределение соков не в ущерб урожайности.

Существует несколько разновидностей шапки, которые можно выбирать в зависимости от ситуации:

• Формирующая. Помогает создать классическую форму, что особенно важно для молодых яблонь. Облегчает садовникам уход за деревьями, гарантирует хороший свет.
• Санитарно-профилактическая. Проводится для устранения поврежденных, больных или засохших стеблей.
• Омолаживающая. Применяется для старых экземпляров деревьев, способствует их здоровью, повышению плодоносных свойств. На местах срезов старых побегов быстро появляются юные побеги.
• Регулирующая. Помогает приостановить рост дерева вверх, ему будет свободнее от лишних стеблей.

Необходимые инструменты

Для проведения мероприятия понадобятся инструменты:

• садовый нож;
• пила;
• секатор.

При выборе инструмента учитывают толщину обрезаемых побегов.

Недопустимо использовать для обрезки строительную пилу, так как она сильно травмирует деревья.

Секатор понадобится для укорачивания кончиков ветвей в процессе формирующей обрезки. С помощью пилы и садового ножа удаляют побеги с большой толщиной. Чем мельче у пилки будут зубья, тем меньше риска повредить садовую культуру.

Перед обрезкой все инструменты необходимо хорошо заточить и обработать антисептиком, к примеру:

• спиртом;
• раствором формалина (5%);
• водкой.

Основные приемы и техника обрезки

При грамотном подходе все приемы обрезки создают в кроне нужное соотношение ветвей разной длины и назначения, что в свою очередь увеличивает количество плодов на яблоне. Чтобы понять основные принципы формирования, сначала нужно разобраться со строением плодового дерева

Схематическое изображение строения плодового дерева

Классификация крон

Кроны по своей природе, форме и внешнему виду можно условно разделить на две группы: естественные и искусственные. Приведем краткий перечень в таблице:

Яблоневые деревья с кронами типа «плоский шпиндельбуш», сформированными на шпалерах

Наиболее приемлемыми для любительского сада являются кроны двух видов: по типу «косая пальметта», состоящая из центрального проводника (лидера) и двух или трех ярусов, а также разреженно-ярусная, при которой ветви ярусами по одной или по две-три располагают на стволе.

Для районов с суровым климатом (Сибири и Урала), где возможны подмерзания, специально разработаны кустовидные, стланцево-кустовидные и стланцевые (стелющиеся) формы, характеризующиеся отсутствием центральной оси и штамба (или со штамбом не более 30 см).

К главным приемам обрезки относятся прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка). При прореживании ветви удаляют полностью или вырезают целые разветвления на отдельной крупной ветке, не уменьшая ее длину, а при укорачивании срезают верхушку побега.

Способы обрезки деревьев: 1 – укорачивание, 2 – прореживание

По степени подрезки различают:

• слабую – обрезается менее 1/3 длины побега;
• среднюю – удаляется почти до 1/2 длины;
• сильную – ветви укорачиваются более чем на половину.

К второстепенным приемам обрезки относят пинцировку (прищипывание травянистой верхушки), ослепление почек или выломку молодых неодревесневших побегов, кольцевание или кербовку (частичное удаление коры над спящей почкой для стимуляции роста нового побега) и целый ряд других. Например, изменение ориентации ветвей в пространстве – применяется в тех случаях, когда некоторые ветки надо ослабить или превратить в обрастающие. Для этого их отгибают в горизонтальном направлении, что усиливает пробудимость почек.

Срез у однолетних ветвей при укорачивании делают над почкой, а у многолетних – над любым ответвлением (так называемая «обрезка на перевод»). Если срез делают садовым ножом, то его лезвие следует расположить на 2 мм выше основания почки, на которую делается срез, с противоположной от нее стороны. Угол между осью ветки и плоскостью лезвия ножа должен быть около 45 градусов. Веточку придерживают другой рукой ниже места среза.

Срезы на боковое ответвление (1), на кольцо (2) и на почку (3) – правильное выполнение и наиболее распространенные ошибки

Целиком (на кольцо) вырезают ветви для ликвидации или предотвращения загущения в кроне. При использовании садового ножа удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону противоположную началу среза. Ветви толще 2,5-3 см лучше вырезать пилкой. Для качественного зарастания раны срез должен приходиться на кольцевой наплыв у основания.

Инструменты и садовые замазки

Чтобы работа в саду не доставляла лишних сложностей, срезы были качественными, а раны быстро зарастали, нужно заранее проверить наличие необходимых инструментов и приспособлений, привести их в исправность. Они должны быть острыми, надежными, удобными и безопасными при эксплуатации. К достоинствам современного инвентаря также относятся легкий вес и наличие ярко окрашенных деталей, хорошо заметных и облегчающих поиск в местах хранения и на участке.

В первую очередь понадобятся режущие инструменты – секатор, сучкорез, пила и садовый нож

Места срезов диаметром до 1-1,5 см зарастают быстро. На крупных открытых ранах могут поселяться грибки и бактерии, разлагающие древесину и приводящие к заболеваниям дерева. Чтобы избежать рисков такие срезы и спилы заглаживают ножом или стамеской и покрывают садовой замазкой.

Перечень популярных садовых замазок приведем в таблице:

Садовые замазки можно приготовить самостоятельно, например, из смеси битума и автола (0,6:1); нигрола и золы (3:1); нигрола, парафина и канифоли (1:1:1).

В качестве замазки часто используют краску, лучше всего подходит охра, сажа и сурик

Тонкости процедуры

Несмотря на то что обрезку нельзя назвать сложной операцией, для ее проведения необходима должная подготовка. В первую очередь нужно провести осмотр кроны и выбрать подлежащие удалению ветви. К ним относятся побеги, закрывающие в процессе своего роста центральный проводник или мешающие развитию скелетных ветвей. Также необходимо избавиться от слабых, надломленных веток, поврежденных вредителями или морозами.

Обрезка «на кольцо»

При применении этой технологии ветка удаляется полностью (обычно таким способом устраняют больные побеги). У ее основания расположено небольшое утолщение, получившее название «кольцо».

Спил делают под угол непосредственно под этим наплывом. Большие ветви вначале укорачивают, а затем обрезают пенек по верхнему краю кольца.

На спиле не должно оставаться зазубрин, в противном случае рана будет долго заживать. Получившийся после процедуры срез обрабатывают специальными составами.

При обрезке деревьев «на кольцо» рана затягивается намного быстрее из-за скопления в этом месте быстро делящихся клеток.

Обрезка «на почку»

Этот метод используется для стимуляции ветвления и предусматривает два способа укорачивания побега:

1. 
   На внешнюю почку. Обычно его применяют для прореживания чересчур густой кроны. Срез выполняют над почкой, «смотрящей» в направлении наружной стороны кроны.

2. На внутреннюю почку. К такому способу прибегают при раскидистой кроне с целью усиления центра. В этом случае почка обращена к центру кроны.

Срез следует делать под углом чуть выше почки (приблизительно на 0,5 см). Оставленный длинный пенек будет тормозить заживление раны, а срез, расположенный близко к почке, может ее повредить.

В некоторых случаях внутри среза можно наблюдать бурую древесину, тогда ветку обрезают до здоровой ткани.

Обработка старых деревьев

Растения в возрасте очень нуждаются в корректном уходе, в устранении больных и сухих веток – их можно будет заменить молодыми. Но плохие ветви не всегда стоит радикально уничтожать – это может быть стрессом для яблони, она заболеет и погибнет.

Омолаживающие операции выдерживают только здоровые экземпляры. Если дерево запущено, риск гибели достаточно высок, лучше проводить работу поэтапно. Тогда растение спокойно восстановится и повысит свое плодоношение.

Чаще всего можно наблюдать, как у старых экземпляров плоды растут только вверху, где много света и воздуха. С этой целью пригодится обрезка ветвей – она улучшит шапку и даст больше света другим участкам. Оптимально делать обрезку колоновидных яблонь осенью, чтобы снять плоды и видеть загущения:

• На кольцо отрезают все сломанные и сухие ветки.
• Удаляют ветки, растущие по направлению внутрь.
• Основной ствол укорачивают на 3 метра или чуть больше.
• Выполняют прореживание шапки для равномерного распределения света.
• Побеги, подросшие у основного разделения, также убирают.
• Срезают вертикальные волчки – они только лишают полезных веществ и не плодоносят.

• 
  Огурцы в открытом грунте — советы и секреты выращивания, особенности посадки и способы как подвязать правильно (90 фото + видео)

• Перец в теплице: советы по выращиванию, пасынкованию и уходу за перцем в тепличных условиях (110 фото + видео)

• Сорта яблок — как правильно выбрать декоративные и фруктовые яблони. 100 фото основных видов яблонь

Эту процедуру нужно делать минимум каждые 5 лет, но в один сезон все старые части лучше не удалять, это причиняет боль дереву. Например, можно в одну осень отрезать ствол и сухие отростки, а в следующую – разобраться с волчками и новыми длинными отростками.

Принципы обрезки в зависимости от возраста деревьев

При выполнении обрезки деревьев в каждом возрасте садовники преследуют конкретную цель. Поэтому такая процедура для старых деревьев, плодоносящих яблонь или саженцев имеет свои особенности.

Однолетней яблони

В этом возрасте проведение процедуры необходимо для формирования кроны и закладки основания скелетных ветвей. Кроме того, обрезка стимулирует у однолетнего саженца появление боковых ответвлений, которые в будущем станут плодоносными.
Алгоритм операции следующий:

• для роста боковых побегов в текущем году обрезают верхушку основного ствола на высоте 80 см;
• имеющиеся боковые ветки подрезают, оставив им длину в 25 см и по 3–5 почек.

Побеги, растущие под острым углом, мешают формированию объемной кроны с правильной формой, поэтому их срезают полностью.

Двухлетней яблони

Деревья в этом возрасте уже имеют крепкий ствол и некоторое количество скелетных веток, а также многочисленный прирост. Перед обрезкой важно выбрать и оставить от 3 до 5 ветвей, растущих, под прямым углом от ствола. В дальнейшем они будут основой кроны. Все остальные побеги срезают. Боковые ветки подрезают на 30 см. Формирование кроны выполняют по следующему принципу: длина ветвей из нижнего яруса должна на 30 см быть больше, чем из верхней части яблони.
Оставленные ветви, образующие со стволом острый угол, отклоняют и закрепляют специальными распорками.

Трехлетней яблони

Как правило, в возрасте 3 лет яблоня уже имеет полностью сформированную крону и начинает плодоносить. Цель обрезки в это время – избавление от поврежденных, больных и загущающих крону ветвей. Эта процедура важна для общего состояния плодовой культуры, поскольку обеспечивает дереву полноценное освещение и доступ воздуха.
При обрезке недопустимо удалять большую часть ветвей, так как это ослабит яблоню и негативно отразится на будущей урожайности.

Основная задача заключается в полном удалении растущих внутри кроны побегов. Весной у трехлетних деревьев подрезают все ветки приблизительно на 30 см.

В прошлом году посадила яблони 2х 3х летки, нужна ли обрезка?

Алексей Петрищев

нужна незначительная обрезка, формирующая и удалить что то лишнее при формировании скелетных ветвей и штамба.

Лунтик

Если веточки не переплетаются, то пусть растут как им нравиться!

Татьяна Цивильская

обрезка с первого года..

Лина Сахарнова

Сейчас есть и колоновидные, и карликовые и т. д- и у всех разная формировка.

Татьяна

Все по Вашему желанию-яблони очень гибкие растения и можно сделать любую форму кроне. А вообще-то я не обрезаю яблони.

ГАЛИНА- ГИД-ЭКСКУРСОВОД

Формирование деревьев необходимо с на второй год после посадки. Первый год дерево приживается, а вот на второй год пора за секатор. Принцип обрезки яблони 3х3х3. Три ветви от основного ствола, на каждой из этих трех нужно в дальнейшем оставить ещё по три и т. д.

Людмила

C первого года, все что растет вверх — стригу, и так каждый год. Моим яблонькам 17 лет, и яблоки собираем без сьемника и лестницы.

Танюша

Обрезка нужна сразу после посадки. Это необходимо для формирования скелета дерева. Главным принципом послепосадочной обрезки является обособление проводника — придание ему лидирующего положения, в противном случае дерево не будет расти и в скором времени погибнет. В зависимсости от подвоя схемы посадки и технологии обрезка варьируется, но в первые 2 года приемы аналогичны.

Elena *

Обязательно, сейчас самый главный момент для формирования правильной кроны. Зайдите на сайт к Евгению Фёдорову или Алины Рабушко, у них есть видеоуроки. Они очень хорошо всё объясняют и показывают, даже новичкам всё становится ясно! https://samsebesadovod.ru https://www.sadby.org Успехов Вам!

Подходящее время для обрезки

Точный срок обрезки обусловлен несколькими факторами:

• специфика климата конкретного региона;
• тип почвы;
• сортовые особенности;
• месторасположение яблонь.

В общем, плодовые культуры обрезают три раза в год: весной, летом и осенью.

Особенности обрезки молодых яблонь весной

Подходящее время для проведения весенней процедуры должно отвечать двум условиям:

1. Отсутствие сокодвижения. В этот период деревья еще находятся в состоянии покоя и лучше переносят удаление ветвей.
2. Полное схождение снега, наличие установившейся плюсовой температуры воздуха.

Весной после обрезки у яблонь остается еще много сил для формирования новых побегов.

Укорачивание ветвей недопустимо выполнять после набухания почек, так как это негативно отразится на плодоношении.

Опытные садоводы рекомендуют проводить весеннюю обрезку, придерживаясь следующей схемы:

• в первый год укоротить саженцы до 3 ростовых почек, за сезон из них вырастут 3 побега;
• на второй год жизни дерева обрезать ветки по такому же алгоритму, оставив только 3 ростовые почки, к концу лета на саженце уже вырастут 9 побегов;
• на третий год обрезку выполняют аналогичным способом: отсекают каждый из 9 побегов на 3 почки, в результате к концу сезона на яблоне можно будет увидеть 27 веток одинаковой длины;
• в последующие 2 весны на каждом из 27-ми побегов оставляют все плодовые почки, и в то же время не более одной ростовой почки.

Такая технология позволит получить урожай раньше обычного, причем он будет очень качественным.

Кроме того, симметрично сформированная крона яблони будет быстро восстанавливаться в случае подмерзания. Высота дерева в будущем составит до 3,5 м.

Принципы летней обрезки

Основная цель процедуры – формирование кроны молодого дерева. В процессе обрезки удаляют небольшое количество веток, образующихся в процессе интенсивного роста яблонь. При грамотно выполненной операции плодоношение может наступить уже через год.

Для достижения желаемого результата нужно придерживаться следующей инструкции:

1. Следить за длиной двух побегов: бокового и центрального. Если направленные вбок ветки длиннее основного ствола их обрезают.
2. У однолетних саженцев оставить не более 4 скелетных веток. В дальнейшем они будут выполнять функции основной кроны. При повторной обрезке допустимо оставить уже 5 ветвей.
3. Укороченный в первый год центральный побег не трогать в следующие два года.

На молодых яблонях формируется большое количество цветков, чтобы сократить нагрузку на дерево, нужно удалить часть.

Проводя летнюю санитарную обрезку у молодого дерева, необходимо удалить пораженные ветви, в противном случае вредные микроорганизмы распространятся по всему саженцу.

Схема осенней обрезки

Осенью обрезку проводят после опадания всех листьев. В то же время операцию необходимо выполнить за 20 дней до наступления первых заморозков, чтобы у яблони успели полностью зажить раны.

Существует 3 вида обрезки молодых яблонь осенью:

• слабая;
• сильная;
• средняя.

Слабая обрезка применима к яблоням в возрасте до 5 лет: выросшие за сезон ветки подрезают на одну четверть. Весной обрезанные ветви дадут новые побеги, из которых сформируется крона с правильной формой. Среднюю обрезку выполняют у яблонь, достигших возраста 5 лет. Цель подобной процедуры – формирование кроны и увеличение плодоносящих веток. Для этого окрепшие ветви укорачивают на 1/3. Сильная обрезка необходима для прореживания веток, в этом случае их подрезают наполовину.

Осенью удаляют засохшие ветки, подготавливая деревья к зиме. При этом ветку срезают до места формирования первой почки, а затем спиливают оставшийся пенек так, чтобы спил уходил от ствола в направлении удаленной ветки. Тонкие побеги подрезают с помощью секатора.

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- общие замечания

Здравствуйте, уважаемые читателиhttps://tecurate.ru. Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось» — одна из статей, посвященных формированию кроны плодовых деревьев. Если у вас в саду есть яблони, (а они, конечно, есть) или вы планируете посадить яблоневый сад, то вам будет полезна информация о том, как ведется формирование и обрезка яблони по системе «французская ось». Информацией поделился кандидат сельскохозяйственных наук В. А. Алферов, старший научный сотрудник Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства.

Садоводы, закладывая сад на маленьких участках, высаживают деревья довольно плотно. Важно помнить, что первые урожаи в интенсивных насаждениях пропорциональны количеству деревьев на единице площади. Однако чрезмерное загущение снижает силу роста высаженных деревьев, и в течение трех-четырех лет они выходят на максимальный урожай, а деревья с менее плотной посадкой достигают максимальных размеров на четвертый-пятый год после посадки, а с третьего-четвертого года дают выше урожай с дерева, и в этот период урожай с единицы площади насаждений с плотной посадкой (свыше 4 тыс. дер./га) и с менее плотной посадкой (3—3,5 тыс. дер./га) выравнивается.

Сверхплотные посадки приводят к излишнему расходу посадочного материала, чем неоправданно повышают стоимость закладки сада, и невсегда первые более высокие урожаи окупают дополнительные затраты на закладку сверхплотных насаждений. На основании экспериментальных данных садоводы европейских стран пришли к выводу, что оптимальным уплотнением для получения ранних урожаев и окупаемости затрат, связанных с дополнительным размещением деревьев на единице площади, достигается при высадке деревьев со схемой размещения 3,5 м между рядами и 0,7—0,8 м в ряду.

Наиболее распространенным слаборослым подвоем для яблони, используемым в современных интенсивных насаждениях, является М9. Он позволяет удерживать высоту деревьев в пределах 2,5—3,0 м, а толщину плодовой стены ряда—до 1,0 м. Однако сила роста плодовых деревьев в саду зависит не только от типа подвоя, но и в значительной мере определяется плодородием почвы. На мощных плодородных черноземах плодовые деревья растут значительно сильнее, чем на бедных песчаных почвах. Это затрудняет уход за деревьями в уплотненных насаждениях, а порой приводит к перезагущению и снижению продуктивности.

Необходимо помнить, что все слаборослые подвои имеют поверхностную корневую систему.

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- с чего начать

А начать надо с выбора саженцев. Для формирования осеподобных крон в загущенных насаждениях лучше подходят саженцы с достаточным количеством коротких ветвей, с тупыми углами отхождения от проводника и генеративными почками на концах. Неразветвленные саженцы также пригодны для этой системы, хотя несколько в меньшей степени. Слабые саженцы совершенно непригодны к формированию осевых крон.

Начальное формирование деревьев по системе «французская ось» выполняют с минимальным использованием секатора. При формировании осевидной кроны после посадки деревьев не укорачивают ни проводник, ни боковые ветви. У разветвленных саженцев удаляют лишь все разветвления в зоне штамба до высоты 70-80 смот поверхности почвы и ветви, служащие конкурентом проводнику. Вырезают на кольцо ветви в зоне штамба и слишком толстые ветви, которые в месте отхождения превышают половину толщины проводника.

Ветви с острыми углами отхождения от центрального проводника отгибают до пониклого положения. Неразветвленные саженцы не укорачивают после посадки, если они в хорошей форме. При посадке однолеток с одиночными разветвлениями в зоне кронирования слабые веточки не обрезают, а сильные удаляют или отгибают до пониклого положения.

Если саженцы подсушены, повреждены при транспортировке или хранении, имеют вылущенные почки вследствие связывания и перекладываний, то надо их подрезать до высоты примерно 1 м и оставить без обрезки до следующего года.

Основная масса ветвей заканчивается плодовыми почками. У такого типа саженцев отгибать ветви до пониклого положения нет необходимости.

Из-за отсутствия послепосадочной обрезки кронированные саженцы хуже приживаются. Поэтому надо позаботиться, чтобы почва была влажная. Желательно замульчировать почву навозом, опилками, корой или черной фольгой, способствующими сохранению влажности почвы. Идеальное решение — установить капельное орошение или подкроновое орошение, а если нет такой возможности, тогда деревья необходимо двух- или трехкратно обильно полить в начале роста.

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- первый год

Весной, в первый год после посадки, на стволе саженца в зоне штамба почки после прорастания обязательно удаляют, ошмыгнув до высоты 70—80 см над поверхностью почвы.

Летом на проводнике в верхней части кроны удаляют побеги с острыми углами отхождения. Их выламывают в то время, когда они находятся еще в травянистом состоянии, при достижении длины 15 см или укорачивают, оставляя сучки длиной 1—2 см. Со временем ниже появятся новые побеги с тупыми углами отхождения от ствола. Будущий проводник оставляют расти свободно.

В августе отдельным ветвям с острым углом отхождения от центрального проводника придают пониклое положение, подвязывая их так, чтобы они были направлены к основанию штамба соседнего дерева.

При хорошем уходе деревья, посаженные качественными неразветвленными однолетними саженцами, на протяжении вегетации создают несколько коротких боковых побегов с верхними генеративными почками. Кронированные саженцы также будут иметь слабый прирост с генеративными почками на концах.

Отсутствие послепосадочной обрезки значительно ослабляет рост деревьев и стимулирует раннее плодоношение, а в конечном итоге — уменьшение затрат на их формирование.

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- второй и последующие годы

Во второй год после посадки также практически не применяют обрезку. Однако рост деревьев необходимо контролировать, так как на некоторых деревьях порой появляются ветви на штамбе и конкуренты проводника. Их необходимо весной удалять. Центральный проводник не укорачивают и принимают меры для его активного роста до высоты 2,5 м. Если проводник превышает указанную высоту, его удаляют над боковой плодоносящей веточкой.

Летом, в середине—конце июня, выламывают конкуренты проводника в верхней части кроны, оставляя неповрежденным побег продолжения, вследствие чего на проводнике образуются короткие боковые ветви с верхними генеративными почками.

На третий и в последующие годы выполняют те же процедуры, как и на второй год. Проводник не подрезают, позволяя ему свободно расти до высоты 2,5—3,0 м. Если центральный проводник уходит за пределы указанной высоты, его вырывают движением сверху вниз (лучше над боковой плодоносящей веткой), не допуская обрезки секатором. Так же поступают с сильными боковыми ветвями в верхней части кроны. Это ослабляет ростовые процессы выше места вырванной ветви.

Этот способ рекомендован для деревьев старших возрастов и особенно для сильнорослых сортов Боскоп, Бреберн, Гала, Элстар, Джонаголд. Вырывание веток начинают в средине марта и завершают на протяжении двух недель после окончания цветения. Заболевания раком плодовых деревьев на месте вырванных ветвей не происходит.

Обрезка должна быть умеренной, чтобы не активизировать рост.

Насаждения со слишком сильным ростом обрезают через 2—3 года, удаляя за один раз не более 2—3 крупных ветвей. Сначала удаляют те боковые ветви, толщина которых в месте отхождения превышает половину диаметра ствола. В большинстве случаев удаление ведут с оставлением косых сучков замещения.

Это вызывает образование побегов с тупыми углами отхождения, главным образом на нижней стороне сучка. Слабые плодоносящие веточки, как правило, оставляют без обрезки. Важно проредить верхнюю часть кроны, не допуская толстых боковых ветвей и веток с острыми углами отхождения. При очень сильном росте выполняют подрезание корней у деревьев.

Летом вырывают сильные побеги, если такие появятся в кроне. Рост деревьев на третий год более сильный, чем на второй и урожай может достигать 30—35 т/га.

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- циклическая обрезка

Если деревья вступили в плодоношение, то с третьего года можно начать применять «циклическую» обрезку. Омолаживающая («циклическая») обрезка состоит в том, что каждая ветвь последовательно проходит фазы роста и плодоношения.

У сортов, плодоносящих на однолетних и двухлетних приростах (Голден Делишес), удаляют преимущественно отплодоносившие ветви после второго года.

У сортов с плодоношением на двухлетних и трехлетних приростах (Глостер) цикл смены ветвей трехлетний. Вырезают ветку не на кольцо на проводнике, а с оставлением сучка замещения до10 см, который облегчает отрастание новых побегов. Не делают сучков замещения только в случае вырезки самых нижних веток в кроне у деревьев с относительно низким штамбом с целью его увеличения.

Кроме проведения циклической обрезки надо регулировать загущение ветвей на проводнике. Если деревья имеют высоту примерно3 м, то каждый год можно оставить весной на проводнике новых длинных побегов от 40 до 60 штук. Это значит, что часть годичного прироста надо вырезать, чтобы не допустить чрезмерного загущения крон.

После вырезки многолетней ветки довольно часто на месте среза вырастает целый пук новых побегов. Эти побеги необходимо проредить, вырезая наиболее сильные, растущие вертикально, и оставить более слабые, растущие несколько приподнято или горизонтально. На двухлетних ветках удаляют вертикальные однолетние приросты, которые закрывают проникание солнечных лучей внутрь кроны.

Сформированные деревья по системе «французская ось» имеют штамб высотою 70—80 см, сильный центральный проводник — «ось» высотой до 2,5—3 м и боковые, равномерно расположенные плодоносящие ветви не старше трехлетнего возраста с тупыми углами отхождения. Систематически обновляемой обрезкой в кроне оставляют лишь боковые ветви, которые по диаметру в месте отхождения не превышают треть толщины проводника.

Малопригодны для формирования по системе французская ось сорта Алва, Лобо, Мельроуз, Ред Делишес.

Сорта, которые плодоносят на 1—2-х летних ветках: Айдаред, Гала, Голден Делишес, Джерсимак, Джонаголд, Кортланд, Ренет Симиренко, Чемпион лучше всего подходят для того, чтобы проводилось формирование и обрезка яблони по системе «французская ось».

<<< Предыдущая Далее>>>

tecurate.ru

Правила обрезки молодых колоновидных яблонь

Сформированная вокруг ствола крона – главное отличие колоновидных яблонь от обычных, отличающихся раскидистой кроной. Внешне эти плодовые культуры похожи на колонны, откуда и пошло их название. Занимая минимальное пространство, колоновидные яблони обильно плодоносят.

Одним из факторов, повышающих их урожайность, считается грамотная обрезка, выполняемая по следующей схеме:

• 1-й год – срезают все боковые побеги и укорачивают ствол;
• 2-й год – прищипывают побеги с длиной более 30 см, а самую верхнюю ветку не трогают: она станет продолжением ствола;
• 3-й год – делают немного короче отводы, расположенные сбоку, а верхнему побегу делают прищипку на высоте 25 см;
• 4-й год – прореживают крону, избавляются от неправильно растущих и слабых побегов.

На пятом году жизни у яблони подрезают макушку, тем самым приостанавливая ее рост.

В последующие годы обрезку колоновидных культур проводят в санитарных целях.

Основные правила

Настоящая колонновидная культура растет в один ствол, практически не формируя боковых побегов. Но если за яблоней не следить, то ствол получится запущенный.

Обрезка боковых побегов

Как срезать боковые побеги? Укорачиваются только те отводки, которые не старше 1 года. У основания каждого отводка оставляют 2 почки. Летом ветки тоже прищипывают, чтобы получить нормированный урожай крупных, сочных яблок.

Подобная процедура проводится каждый год. Срез надо делать ровным, без лохматости коры, чтобы не погубить яблоневое дерево.

Обрезка макушечного побега

Верхушка — это самая ранимая часть яблони этого сорта. Для нормального развития культуры, необходимо беречь макушечную почку. Чтобы зимой она не замерзла, ее лучше укрыть.

Так делают в регионах с морозными зимами. Верхушку надо укрывать, начиная с первого года посадки. Ведь именно верхушка делают яблоню колонновидной.

Что делать, если верхушка промерзла на молодом деревце? Чуть ниже верхушки обычно начинают отрастать довольно много сильных отростков. Необходимо выбрать самый сильный из них, оставив его, как основной, а остальные – укоротить до 2 почки.

Верхнюю часть макушки с замерзшей почкой надо срезать ровно до того побега, который оставили как основной

Санитарная обрезка

Уход за колонновидными яблонями включает в себя обязательную санитарную обрезку. Чаще всего она проводится в октябре или ноябре, когда уже собран весь урожай.

Во время санитарной обработки необходимо удалить сухие, сломанные и переплетенные ветки. Подпорченные вредителями отростки тоже надо убрать.

Побеги следует обрезать до основания, но не «на кольцо», рекомендуется оставлять небольшой пенёк высотой примерно 0,5 сантиметра.

В этом видео об обрезке колонновидной яблони рассказывает селекционер-фитопатолог Юлия Конратенок.

Уход после обрезки

По окончании процедуры места срезов подвергают обработке одним из следующих средств:

• масляная краска, не содержащая растворителя;
• садовый вар;
• смесь из извести и медного купороса (в соотношении 10:1);
• масса из коровяка и глины (в пропорции 1:1);
• вар Жуковского.

После обрезки деревья осматривают на предмет наличия лишайника и мха. При обнаружении колоний организмов их немедленно удаляют. Операцию выполняют с помощью куска пластмассы, а затем обрабатывают эти места садовым варом или медным купоросом.

Сезонный уход за кроной

Когда делают обрезку яблонь? Даты процедуры зависят от сезона, возраста растений, климата, погодных условий. Молодые саженцы подвергаются такой обработке уже в ходе посадки, далее эти операции делают в течение всей их жизни. Обычно ее проводят каждый год в течение первых 5 лет жизни растений. Потом можно дать отдых на 2-3 года, это стимулирует быстрое образование плодов.

Возможные ошибки при обрезке

Далеко не все садоводы умеют грамотно обрезать плодовые деревья. Наиболее часто допускаемые ошибки следующие:

1. Неправильно выбранное время. В результате проведенного во время интенсивного сокодвижения мероприятия срез долго не будет зарастать. Из-за потери сока будет наблюдаться усыхание укороченных ветвей.
2. Неудачно подобранный инструмент, оставляющий на срезе «задиры».
3. Захватывание утолщения при обрезке «на кольцо», что приводит к образованию дупла и гибели яблони. Также вредна и операция, выполненная на 4–5 см выше кольца. В засохшем оставшемся пеньке поселяется инфекция, в дальнейшем распространяющаяся по всему дереву.
4. Затягивание процедуры. Работами необходимо заниматься в первый год жизни яблони, так как тонкость молодых ветвей значительно упрощает обрезку. С возрастом запущенную крону будет намного сложнее сформировать.
5. Использование в качестве замазки составов, обжигающих дерево.
6. Оставление на яблоне побегов, растущих друг к другу под острым углом. Через некоторое время на участке схождения ветвей ствол обязательно треснет.
7. Игнорирование зачистки некорректно сделанного спила. В этом случае рана будет очень медленно зарастать.

Как грамотная обрезка влияет на длительность плодоношения

Чтобы колонновидная яблоня давала плоды на протяжении 15 лет, необходимо выполнять омолаживающую обрезку. Добиваясь обновления яблони, следует срезать основной ствол, оставив от него 60 сантиметров.

После того, как на коротком стволе начнут расти новые побеги, рекомендуется выбрать самый длинный, здоровый и крепкий. Потом его следует прикрепить к опоре, а остальные просто срезать.

Таким образом, яблоня снова начнет расти. Если через год на стволе появятся бутоны, то их надо все убрать. Через год можно оставить 5 бутонов. В дальнейшем следует ухаживать за деревцем, как за вновь посаженным, применяя такую же обрезку.

Примеры работ

До начала садовых работ рекомендуем изучить теоретические и практические материалы по вопросам подрезки плодовых культур. Чтобы подробно познакомиться с описанными методиками работы в саду, рекомендуем внимательно посмотреть фото обрезки яблонь в нашей галерее. Опытные садоводы представляют образцы кроны и пошагово показывают процесс подрезки.

Полезно также ознакомиться с тематическими видео, представленными на сайте и в Интернете. Эти материалы содержат массу полезных нюансов и советов — например, об удалении цветов в несколько этапов.

Надеемся, что эти рекомендации будут полезны всем садоводам, огородникам и любителям домашнего урожая. Ваш сад будет плодоносным, цветущим и здоровым, если грамотно и регулярно ухаживать за яблонями и другими плодовыми деревьями. В зависимости от сорта растений, географической широты всегда можно найти самый эффективный вариант ухода за растениями.

Сроки: когда обрезать яблоню?

Что касается сроков обрезки, то споры по этому вопросу не прекращаются ни на минуту. Одни говорят, что лучше обрезать весной, другие — осенью, третьи вообще советуют производить обрезку летом.

Настоящие профессионалы советуют производить обрезку ранней весной, обязательно до того момента пока не началось сокодвижение. В весеннее время защитные силы растения уже активированы, а патогенные организмы пока еще не успели проснуться.

Можно ли обрезать осенью?

При обрезке яблони осенью происходит как раз наоборот. Защитные силы дерева уже спят, а вот патогенная микрофлора пока еще бодрствует. Помимо этого,, если в осеннее время затянуть с обрезкой, то раны на дереве затянуться не успеют, и камбиальные слои могут серьезно пострадать от мороза.

Следовательно, обрезку нужно производить исключительно в ранневесеннее время, а в осеннее время проводить только вынужденную обрезку или обрезать исключительно зимостойкие сорта яблони.

Достоинства и минусы

Обрезание дерева весной позволяет придать яблоне красивую наружность, делает ствол более выносливым, и укрепляет ветви. Если же не заниматься обрезкой или осуществлять ее без соблюдения правил, то это может повлечь за собой деформирование кроны и облом веток под тяжестью сформированных плодов.

Основные достоинства весеннего обрезания яблонь:

• Возможность оптимального формирования кроны, ликвидации сухих и травмированных ветвей; • Повышение проходимости света; • Служит профилактической мерой по предупреждению развития заболеваний; • Позволяет снизить число личинок вредителей; • Дает возможность получения большого числа плодоносящих веток; • Омоложение старых и существенное увеличение крепости юных ветвей.

Основной недостаток обрезки яблонь: сроки обрезки очень трудно рассчитать точно.

Приходится ориентироваться на актуальную погоду и свои чувства. Весеннее обрезание имеет большое значение для формирования яблони. С его помощью можно повысить качество плодов. Также эта процедура выступает гарантией продолжительного срока жизни яблони.

Зачем проводить осеннюю обрезку

Обрезка плодового дерева – необходимая процедура, которую проводят ежегодно, в течение всего жизненного цикла. Процесс обеспечивает формирование густой массивной кроны и получение большого количества плодов. Цели и принципа проведения манипуляции сходны для всех деревьев, но есть определенные нюансы. Технология разная зависимо от возраста культуры, времени года и фазы жизненного цикла.

Процедуру проводят осенью для достижения следующих результатов:

• формирование правильной кроны садового дерева;
• установление определенной высоты;
• укрепление основных ветвей;
• повышение урожайности (дерево не будет затрачивать питательные ресурсы на лишние ветви);
• оптимизация распределения светового потока в массиве;
• удаление старых, пораженных и неплодоносящих отводков (санация);
• повышение размера и улучшение качеств плодов;
• восстановление естественного воздухообмена кроны;
• упрощение работ по уходу и сбору урожая;
• профилактика грибковых и бактериальных поражений;
• повышение зимостойкости;
• продление срока жизни культуры и его способности к плодоношению.

Внимание!

Отказ от проведения этой процедуры приведет к тому, что яблоня будет цвести ежегодно, но продуктивность потеряется. Урожай будет незначительным, плоды измельчают.

Правильная крона яблочного дерева должна иметь конусовидную форму. Нижние ветви – самые длинные, а верхний ряд – короче предыдущего. Это правило главное и его надо соблюдать независимо от сроков проведения работ (осенняя или весенняя обрезка). Игнорирование этого правила приведет к тому, что дерево разрастется в ширину, будет занимать много места и бросать тень на участок.