Колодец своими руками: подробная обзорная инструкция по самостоятельному строительству

Здесь вы узнаете:

• Виды колодцев
• Типы колодцев
• Проект и функции колодца
• Выбор места
• Выбор времени года
• Как копать колодец
• Защищаем конструкцию от поверхностных вод
• Обустраиваем колодец
• Повышение морозоустойчивости
• Ввод в строй
• Советы и меры предосторожности при самостоятельном строительстве колодца
• Когда лучше обустроить скважину, а когда колодец

Колодец на даче устраивают, если глубина залегания водоносных слоев не более 15 метров. В противном случае целесообразнее пробурить скважину. Как правило, колодец обустраивают железобетонными кольцами.

Водопроводный колодец: назначение, разновидности, сооружение

Смотровой колодец водопровода – это важная часть коммуникаций, которая позволяет производить плановые и аварийные мероприятия по ремонту, обслуживанию и монтажу водопроводных сетей. Мы рассмотрим разновидности таких колодцев, способы их строительства и покажем, как можно соорудить колодец для водопровода своими руками.

Для обслуживания ответственных участков или узлов системы сооружают водопроводные колодцы.

Выбор времени года

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

• Уровень грунтовых вод очень низкий.
• Практически отсутствует верховодка.
• Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Назначение и разновидности

Сооружение может перекрывать сразу два трубопровода.

Колодцы, устанавливаемые на водопроводных сетях, предназначены для различных целей, основными среди которых являются такие:

• Осуществление контроля за местами ответвлений, пересечений и поворотов магистральных труб. Как правильно, любая сеть делится на прямые участки, в начале и конце которых устанавливают колодцы для доступа к трубам в случае аварии или плановых мероприятий. Кроме того, именно места поворотов и ответвлений содержат соединительные муфты и фланцы, которые наиболее часто подвержены протечкам;
• Возможность доступа к местам расположения запорной, регулировочной и запорно-регулировочной арматуры. Часто в местах пересечений и ответвлений труб устанавливается разнообразная арматура для управления потоками, для доступа к которой сооружают колодец;
• Расположение насосных станций, приборов учета и прочего оборудования. Ряд всевозможных устройств размещают непосредственно на линии, и их засыпка землей не предусмотрена. Для размещения таких устройств и доступа к ним строят специальные резервуары;
• Для приема и дренирования вытекающей вследствие аварии или планового слива воды на водопроводе могут устанавливаться специальные приемные и дренажные колодцы;
• В автономных системах водоснабжения колодец может служить источником питьевой воды или играть роль кессона над устьем скважины;
• В местах ввода труб в дома или прохождения сквозь другие препятствия также устанавливаются инспекционные и эксплуатационные резервуары.

На фото показано, как с помощью колодца реализован доступ персонала к точкам управления системой.

Важно! Как видим, назначение у водопроводного колодца может быть различным, но все они предназначены для мероприятий, связанных с контролем, ремонтом или обслуживанием сетей водоснабжения.

Таким образом, в зависимости от назначения, сооружения могут делиться по разновидностям, среди которых можно выделить:

• Инспекционные колодцы. Предназначены для контроля различных ответственных узлов и участков;
• Машинные отделения и станции размещения оборудования. Здесь устанавливают насосы, счетчики, редукторы и прочее оборудование;
• Точки управления, где расположены вентили, краны, задвижки и прочие органы управления параметрами системы;
• Дренажные колодцы, предназначенные для сбора, поглощения и отвода воды.

В резервуаре может размещаться гидроаккумулятор и прочее оборудование.

В качестве примера дренажного сооружения можно привести мокрый колодец на водопроводе. Он нужен для слива воды из системы в случае ремонтных работ: жидкость направляется в этот резервуар, откуда потом выкачивается насосом.

Кратко о залегании грунтовой воды

Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.

Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения.

В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.

Породы в земной коре залегают пластами, в пределах которых грунты обладают равнозначными физико-механическими свойствами и одинаковой структурой

Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.

Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву.

Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.

У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:

• Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
• Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.

Подземные воды образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков или вод соседних водоемов и в результате конденсации внутри пласта (+)

Для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, следует учесть следующее:

1. Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
2. Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды.

Однако зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.

Пласты, способные отдавать воду при вскрытии шахтой, называются водоносными, породы, не пропускающие и не отдающие воду, называются водоупорными или водонепроницаемыми (+)

Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды.

Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.

Вода питьевой категории обязана пройти проверку в местный орган санэпиднадзора. По результатам анализов делают выводы об ее пригодности. В случае необходимости рекомендуют меры по очистке.

Способы сооружения и материалы

Кирпич

Можно построить колодец для водопровода из кирпича.

Современный ассортимент строительных материалов и технологий огромен, поэтому и способов строительства гидротехнических сооружений может быть масса. Одним из таких способов является строительство резервуара из кирпича.

Кирпич – это привычный традиционный стройматериал, качество и надежность которого не вызывают сомнений и проверены временем. Само собой, из него можно построить прекрасный колодец для водопровода, который прослужит много лет.

При строительстве централизованных сетей государственными и наемными службами этот материал практически не применяется, но частники его используют достаточно часто.

Как правило, точки размещения гидротехнических сооружений (ГТС) планируются заранее, и при разработке траншей заодно выкапывают котлованы для их установки.

Котлован копают на этапе разработки почвы.

При таком подходе вам остается проделать следующие действия:

1. Выровнять, уплотнить и подсыпать песчано-гравийной смесью дно котлована;
2. Залить на дне армированную или неармированную железобетонную плиту;
3. Выполнить кладку стен сооружения с учетом отверстий для входа и выхода труб. Обычно используют кладку в полкирпича со стандартной перевязкой рядов;
4. Накрыть стены бетонной крышкой с отверстием для люка;
5. Выполнить наружную гидроизоляцию стен;
6. Выполнить засыпку.

Обычно применяют кладку в полкирпича.

Важно! При сооружении отверстий необходимо учитывать размеры закладных стаканов, а не труб. При вводе труб в стаканы необходимо принять меры по гидроизоляции мест входа коммуникаций.

Недостатками метода считают дороговизну кирпича, трудоемкость работ и сравнительно большие сроки строительства.

Пластик

Все большую популярность набирают изделия из пластика.

Достаточно новым, но весьма популярным видом ГТС являются пластиковые резервуары. Они полностью соответствуют принятым типоразмерам и готовы к эксплуатации, имеют специализированные вводы для коммуникаций с системами герметизации, лестницы и люки.

Материалы используются самые разные – полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид и т.д. Обычно стенки корпуса выполнены с ребрами жёсткости и гофрированием для усиления конструкции. По желанию заказчика изделие может иметь утепление и прочие дополнительные системы.

• Шум в трубах водоснабжения причины
• Шумоизоляция труб водоснабжения в квартире
• Характеристики труб ПНД для водоснабжения

Сооружения оснащены всем необходимым.

Монтаж осуществляется просто: на подготовленную бетонную или гравийную подушку устанавливают резервуар, крепят его специальными якорями (тросы, кронштейны, монтажные уши) и засыпают. Изделия с усиленным корпусом можно засыпать обычной землей или песком, обычные баки с плоскими стенками следует засыпать песчано-цементной смесью.

Пластиковый резервуар просто устанавливают в нужном месте, фиксируют и засыпают.

Положительные моменты использования данного типа конструкций – это быстрота монтажа, простота установки и полная герметичность стенок, которые не боятся длительного контакта с водой. Недостаток – достаточно высокая цена.

Железобетон

Бетон – наиболее популярный материал для строительства гидротехнических сооружений.

Наиболее распространенный и популярный в наши дни материал для строительства водопроводных колодцев – это железобетон. Это самый прочный, надежный и долговечный способ сооружения.

Существует два способа использования бетона:

• Холодная сварка для пластиковых труб водоснабжения
• Хомут ремонтный для труб водоснабжения
• Циркуляционный насос для холодного водоснабжения

1. Литье в подготовленную опалубку. Достаточно трудоемкий метод, однако в результате получается монолитная, прочная и очень надежная конструкция;
2. Строительство из сборного железобетона. В этом случае на объект доставляют готовые ЖБИ, которые в нашем случае представляют собой цилиндрические кольца. Из колец составляют колонну, которую накрывают бетонной крышкой с канализационным люком.

Сборные конструкции более приемлемы.

Давайте рассмотрим строительство сборного сооружения более подробно.

Для примера нами составлена пошаговая инструкция:

1. Дно котлована трамбуем, затем делаем песчано-гравийную подсыпку и заливаем армированную бетонную плиту толщиной 100 – 150 мм;

Делаем бетонную подушку.

1. Кольца снаружи обрабатываем гидроизоляционным составом, мастикой или проникающей изоляцией. В расчетных местах вырезаем с помощью коронковой фрезы отверстия для ввода труб;

Вырезаем отверстия и делаем гидроизоляцию.

1. Первое кольцо опускаем на подсыпку из цементно-песчаного раствора и выставляем по уровню строго горизонтально. Затем наносим раствор на место стыка и устанавливаем следующее кольцо, не забывая контролировать уровень;

1. В случае нестандартной глубины последнее кольцо можно заменить доборным элементом нужного размера. Накрываем колонну бетонной крышкой с канализационным люком;

Устанавливаем крышку с отверстием.

• Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения
• Шуба для труб водоснабжения
• Установка насоса в квартире в систему водоснабжения

1. Герметизируем стыки раствором с добавлением жидкого стекла или специальным герметиком для швов;

1. Выполняем засыпку сооружения с послойным уплотнением путем штыкования арматурой или с помощью виброинструмента.

Важно! Лучше заранее составить чертеж водопроводного колодца . Это поможет избежать неточностей и ошибок во время работ.

Трубчатый колодец

Трубчатая конструкция

Этот тип представляет собой скважину. Он не имеет большого размера, но глубина его может быть довольно внушительная. Используются для его обустройства:

• Бетонные трубы.
• Пластиковые трубы.

Итак:

• Если шахтный колодец копают лопатой, то трубчатый бурят при помощи специального бура. Самое главное при выборе такого типа колодца установить месторасположение грунтовых вод, чтобы они не засоряли источник подачи воды.
• Трубчатый колодец должен быть хорошо оборудован, так как вода в нем не будет собираться. Для поднятия наружу воды используются различные автоматические приспособления.
• Скважина может быть простой или артезианской. Чем они отличаются? Последний тип воды более чистый и полезный. Залегает он довольно глубоко под землей и очень часто такая глубина составляет не менее 15-20 м.

Цена на трубчатый колодец гораздо скромнее, чем на шахтный. В процессе его сооружения затрачивается гораздо меньше строительного материала и сил.

Что представляют из себя водопроводные колодцы и как они устроены

При монтаже автономной водоподающей коммуникации важно провести устройство смотрового колодца для водопровода. Он является важной частью сети, обеспечивает доступ к главным рабочим узлам магистрали. Здесь мастер может выполнять ремонтные работы при необходимости, укрывшись от холода или непогоды.

1. Назначение колодцев
2. Виды колодцев, преимущества и недостатки
3. Как определиться с видом колодца
4. Этапы монтажа
5. Полимерный вариант
6. Особенности эксплуатации и обслуживания

Назначение колодцев

Кирпичный водопроводный смотровой колодец

Благодаря таким небольшим шахтам удается организовать:

• Свободный доступ к оборудованию водопроводной системы, наблюдение за его работоспособностью, местами ответвлений, поворотов, пересечения трубопровода. Эти места чаще подвержены разгерметизации, протечкам.
• Грамотное расположение насосного оборудования в одном месте (гидробак, автоматика, фильтровальные системы).
• Защиту всех рабочих элементов от атмосферных осадков, мусора, минусовых температур, вандалов.
• Доступ к запорной арматуре (краны, обратные клапаны, дренажные отводы).
• Прием и дренирование воды, выходящей из магистрали при аварийных ситуациях.

Смотровые колодцы одинаково широко используют как в автономных частных системах водопровода, так и в централизованных магистралях. Не исключение — линии промышленных отводов стоков или подачи воды на предприятия.

Как выбрать место для сооружения колодца

Как выбрать подходящее место для сооружения

Оба варианта источника воды можно соорудить своими руками. Только нужно правильно на загородном участке выбрать для него место. Рассмотрим подробнее:

• Для этого есть определенная инструкция. Согласно ей, водоем с подачей воды не должен слишком близко находиться от жилого дома, так как в случае подтопления грунтовыми водами самого колодца строение может начать деформироваться (разрушение фундамента, будут трескаться стены и так далее). Все это может привести к полному разрушению дома.
• Также стоит учесть, что колодец любого типа не должен находиться вблизи сточных канализационных ям, компостных ям и прочего, что может загрязнять грунтовые воды. Расстояние от них должно быть не менее 20 м.
• Как определить уровень залегания воды? Для этого можно сделать анализ водоемов, которые находятся вблизи загородного участка. Можно поинтересоваться у соседей о глубине их колодца. Но, тут стоит учесть, что для каждого нужен свой тип воды.

Совет. Такой способ может помочь только в том случае, если на участке планируется возводить трубчатый колодец и с артезианской водой.

Как обнаружить воду

Как найти воду

Обнаружение воды для колодца может быть выполнено различными способами. Можно использовать любой влагопоглотитель, который предварительно закапывают в том месте, где планируется соорудить колодец. Глубина закапывания при этом должны быть не менее 0,5 м.

Совет. В качестве влагопоглотителя можно использовать кирпич или силикагель. Они предварительно просушиваются и взвешиваются.

Итак:

• После прохождения 24 часов влагопоглотитель выкапывается и снова взвешивается. Если он приобрел довольно большой вес, по сравнению со своим первоначальным, то в таком месте можно строить колодец.
• Второй способ основан на явлениях природы. После жаркого дня в период сумерек нужно внимательно осмотреть территорию участка. Если в каком либо месте есть серая дымка (туман), то именно там и нужно будет возводить колодец.

Совет. По преданиям, если дым поднимается столбом или клубится, то именно в этом месте будет наиболее плодородная конструкция.

• Можно обнаружить воду для колодца путем изучения рельефа участка. Если на нем имеют возвышенности или холмы, то между ними определенно есть много воды, так как водный подземный рельеф с точностью повторяет рельеф грунта.

Совет. Если местность равнинная, то наверняка на ней будет довольно мало мест с достаточным количеством воды.

• На количество воды могут показать и различные растения, которые для взращивания потребуют довольно много жидкости. Это осока, ель, береза, ольха. Обратите внимание, если на загородном участке растет сосна, а для того, чтобы ей напитаться водой, она имеет довольно длинный стержневой корень, то значит, вода находится очень глубоко.
• Помогают определить расположение воды и находящиеся вблизи водоемы. Нужно взять специальный прибор и измерить им давление прямо на берегу водоема. Потом эти же действия проделываются на участке. Если давление имеет отклонение в 0,5 мм ртутного столба, то вода будет находиться на глубине 6-8 м.
• Также хорошо определяют местонахождение воды домашние животные. В большинстве случаев в жаркие дни они роют ямы в месте, где есть вода и ложатся в нее. Вода находится очень близко к поверхности и в достаточном количестве.
• Есть еще один способ обнаружения воды — разведовательное бурение. Для этого бурится скважина и, как только появляется в скважине вода, бурение можно останавливать. Но тут уже стоит определиться, что лучше, оставлять скважину или сооружать колодец.

Совет. Разведовательное бурение проводится на глубине 5-10 метров.

Есть определенная условная глубина. Она составляет 10-15 м. Если вода находится на большей глубине, то рациональнее всего делать скважину.

Виды колодцев, преимущества и недостатки

Пластиковый ревизионный узел

По типу строительного материала все смотровые шахты делятся на такие виды:

• Железобетонные (возведенные из колец). Отличаются устойчивостью к агрессивным средам, коррозии. Служат до 20 лет (для армированного бетона). Имеют хорошую морозостойкость. Не подвержены воздействию пучинистых грунтов. Для ЖБ колец характерна большая масса, поэтому монтаж водопроводного колодца из сборного железобетона придется проводить с привлечением спецтехники, что повлечет за собой финансовые расходы. При неправильной установке хотя бы одного элемента со временем случится перекос всей шахты. Как результат, колодец лопнет.
• Кирпичный. Не менее надежный вариант при устройстве смотровой шахты. Особенно хорошо, если на участке у мастера есть остатки блоков после строительства дома. Однако процесс монтажа кирпичного резервуара трудоёмок, занимает много времени.
• Полимерный. Можно купить готовые пластиковые ревизионные изделия, или установить простую бочку со срезанным дном. Первый вариант надежнее, поскольку заводские колодцы имеют ребра жесткости, выдерживающие давление грунта. Пластиковые шахты отличаются длительным сроком службы (до 50 лет), инертностью к перепадам температур и агрессивным средам. К тому же весит полимер немного. Это позволяет провести работы даже в одиночку.

Любой из видов ревизионной шахты нужно снабдить крышкой с люком. Чтобы оградить резервуар от попадания атмосферных вод, вход в шахту желательно приподнять над уровнем земли на 20-30 см.

По типу назначения все колодцы бывают:

• инспекционные, они же смотровые или ревизионные;
• перепадные монтируются в точках изменения высоты трубопровода;
• линейные устанавливают на протяженных участках магистрали;
• машинные отделения под монтаж оборудования;
• узловые устанавливают в точках соединения нескольких линий водопровода;
• дренажные.

Советы и меры предосторожности при самостоятельном строительстве колодца

Строительство сопряжено с опасностью, так как при выкапывании шахты человек находится в ограниченном замкнутом пространстве. Решив соорудить конструкцию своими руками, следует придерживаться определенных правил техники безопасности, которые сводятся к следующим пунктам:

1. Стройплощадка, где будут проводиться работы, ограждается. Затем она очищается от лишних элементов, которые могут невзначай попасть в шахту. Возле углубления запрещено размещать тяжелые устройства. Создаваемая ими нагрузка на почву может привести к обвалу пород.
2. Иногда в шахту поступают опасные газы, в таком случае устанавливается принудительная вентиляция. Чтобы проверить наличие посторонних примесей, вниз опускается открытый источник огня.
3. При углублении происходит нехватка естественного освещения, поэтому необходимо иметь дополнительные источники света, например, установленный на каску фонарь, мощный прожектор, направленный на дно выкапываемой ямы.
4. Обязательно следует предусмотреть средства индивидуальной защиты – сапоги, перчатки, костюмы, каски.
5. Возле шахты обязан постоянно присутствовать наблюдатель, который в случае ЧП принимает меры экстренного подъема работников.
6. По мере углубления стены шахты периодически укрепляются.
7. До начала работ используемые механизмы проверяются на исправность.

Строительство и оборудование технического водопроводного колодца

При вводе водопровода в загородный дом необходимо оборудовать место для установки запорно-регулирующей арматуры и учётных устройств. Как правило, лучший вариант для этого — устройство подземного технического колодца, где коммуникации и оборудование не будут подвержены замерзанию.

• Роль технического колодца в системе водоснабжения
• Земляные работы и строительство кессона
• Вводная часть магистрали
• Устройство водопроводного коллектора
• Оборудование в кессоне насосной станции
• Видео по теме

Проект и функции колодца

• Перед началом строительства сооружения необходимо составить проект. Его можно выполнить самостоятельно, скачать из интернета. Он состоит из нескольких этапов:Общие положения. Включают в себя инженерно-геологические данные, технические показатели, преследуемые цели. На этой стадии решается, какую функцию будет выполнять конструкция:
• Если она выступает только в качестве декора, то останется выбрать подходящее место для установки, определиться с материалами строительства, облицовкой.
• Для криницы, которая будет использоваться для дренажа, проводят гидрогеологические исследования грунта. Если он водопоглощающий, устанавливают фильтрующие модели, там, где влага впитывается плохо – накопительные.
• Скважины, служащие источником воды (водопроводный вариант), также требуют предварительных исследований, связанных с определением глубины залегания водоносного горизонта. 2. Графическая часть. Состоит из чертежей основных узлов, внешнего вида постройки, плана кровли, если таковая имеется, рекомендаций по отделке, применяемых технологий, расположения осветительных приборов, электроточек (розетка, лампочка). 3. Спецификация. В нее входят используемые для строительства материалы и оборудование

Роль технического колодца в системе водоснабжения

Подключение к магистральному водопроводу выполняется с соблюдением ряда технических требований. Речь не только о самой точке врезки, но также о ряде технических устройств, которые должны быть установлены между питающей магистралью и системой потребителей. К таковым относятся:

1. Шаровый кран или задвижка.
2. Грязевой фильтр.
3. Водомерное устройство.
4. Редуктор.

У каждого из этих элементов сантехнического оборудование есть определённые требования к условиям эксплуатации. Регламентом ограничиваются диапазон температур и предельная влажность, плюс ко всему есть необходимость защитить оборудование от механических повреждений. Безусловно, всё упомянутое оборудование можно разместить в доме, но у такого решения есть ряд недостатков. Не каждому захочется впускать в своё жильё инспектора, проверяющего состояние узла учёта и соответствие показаний.

С другой стороны, ряд точек водоразбора может находиться по пути пролегания вводного трубопровода и тянуть в обратном направлении дополнительную ветку водоснабжения нецелесообразно. Также может быть запланировано использование централизованного водопровода совместно с собственным источником — скважиной или колодцем, а значит, размещение вводного узла в доме вызывает ещё более серьёзные трудности.

В конце концов, вынесение из жилого пространства всех технических элементов жизнеобеспечения — концепция, доказавшая своё удобство на практике. Подземное размещение сантехнического оборудования отвечает всем требованиям, так исключается замерзание системы и любое вредоносное воздействие, важно лишь правильно соорудить и оборудовать колодец.

Земляные работы и строительство кессона

Наиболее разумно копать яму на этапе прокладки вводной водопроводной трубы. Как сделать ввод воды в дом, портал РМНТ.РУ уже писал. Это значительно упростит врезку запорно-регулирующей арматуры и её прохода через стенки колодца. Как правило, яма имеет форму квадрата со стороной 1,2 м, однако в случае организации сложных разветвлённых систем может потребоваться больше внутреннего пространства. Увеличение ямы может диктоваться необходимостью вместить больше сантехнического оборудования, либо из-за потребности в нанесении наружной гидроизоляции.

Защита от грунтовых вод требуется лишь при достаточно высоком их уровне, когда есть риск подмывания грунта и обрушения. В остальных случаях зачастую выгоднее применять специальную арматуру, устойчивую к затоплению. Стенки так называемого мокрого колодца выкладывают в один кирпич по лучевой схеме, при этом дно остаётся грунтовым и в нём обязательно выкапывают углубление, которое позволяет быстро откачать всю воду в случае экстренной необходимости. Сухой кессон представляет собой герметичную бетонную чашу. Вместо проведения монолитных работ, требующих значительно больших сил и материалов, можно прибегнуть к проверенным сборно-монолитным конструкциям из круглой плиты на дне и колец, соединённых бентонитовыми замками.

Как копать колодец

Основным инструментом для возведения колодца является лопата, но обязательно потребуется ведро или иная емкость для подъема грунта на поверхность.

Также необходимо поставить специальные подъемные механизмы, например, треногу, лебедку или ворот, установленный на козлах или другом приспособлении.

С их помощью не только упрощается и ускоряется процесс, но они и служат для профилактики обрушения или осыпания стенок, при ручном вытягивании ведра с помощью веревки.

В большинстве случаев, особенно при осыпающихся и рыхлых грунтах, оправданно выбрать вариант строительства колодца с поочередной установкой колец, алгоритм действий при котором выглядит следующим образом:

1. сначала обозначается место под будущий колодец и снимается дерновый слой земли;
2. далее производится огораживание территории, чтобы исключить попадание за периметр людей, непричастных к копке колодца;
3. подготовить место для отвала земли из шахты, которое не может располагаться ближе, чем на 3 м к колодцу;
4. по диаметру будущего колодца устанавливается первое кольцо, под которым постепенно выбирается грунт, что способствует его плавному скольжению вниз;
5. после того как верхний край кольца сравняется с уровнем земли, на него устанавливается второе, и работа повторяется до тех пор, пока не будет пройден рубеж водоносного слоя;
6. далее следует продолжить углубление на 1-2 м, в зависимости от полноводности слоя, для того чтобы в дальнейшем обеспечить нужный дебет.

В некоторых случаях оправданно предварительно залить бетонный нож (или «башмак»), который изготавливается по диаметру колец, а его особенностью является треугольная форма, благодаря которой процесс прохождения грунтов и особенно тяжелых, происходит интенсивнее.

Именно на него и будет установлено первое кольцо, но только после того, как он наберет нужную прочность.

Существенно можно облегчить работу по копке колодца, если предварительно изготовить своеобразную крестовину, с помощью которой легко контролировать точность и соблюдение размеров.

Длина каждой рейки совпадает с диаметром колодца с учетом толщины бетонных колец и необходимого запаса для зазора. Особенно незаменим этот инструмент при открытом способе копки, так как в этом случае иных ориентиров нет.

Особенности копки шахты колодца

В процессе копки колодца обязательно следует следить за точностью стыковки между кольцами, поэтому рекомендуется выбирать изделия со специальным замковым соединением. Но и в этом случае необходимо выполнять крепление между кольцами с использованием металлических скоб.

Предварительно должна быть произведена наружная гидроизоляция колодца из бетонных колец, которая служит, прежде всего, для защиты от попадания верховодки.

Конечно, ограниченное пространство внутри колец сказывается на скорости прохождения, но если нужен неглубокий, до 8-10 м, колодец, то этот вариант копки оптимальный.

Использование открытого способа, при котором кольца укладываются уже после изготовления шахты, может грозить обрушениями и, несмотря на то что позволяет проверить герметичность соединений между кольцами еще на земле, до их спуска с помощью крана или манипулятора может использоваться исключительно на плотных грунтах.

Хотя, если возводится пластиковый колодец для питьевой воды, то последний способ более предпочтителен.

В некоторых случаях оправданно использование обоих способов копки колодца: сначала до определенной отметки работы ведутся открытым способом, а далее с поэтапной установкой колец.

Вводная часть магистрали

В простейших водопроводных колодцах есть только одна единица запорно-регулирующей арматуры: кран при условном проходе труб до 50 мм, а на более крупных магистралях — задвижка. Однако при установке в колодце узла учёта требуется установка дополнительного сантехнического оборудования.

Во-первых, сам счётчик. В мокром колодце допускается устанавливать только водомеры, способные длительное время работать в воде под давлением. Их характерная черта — литой металлический корпус и небольшое смотровое окошко с толстым стеклом, иногда оборудованное увеличительной линзой. В последнее время всё более популярны подводные счётчики электронного типа, не имеющие циферблата как такового. Часто водомеры с усиленной защитой устанавливают и в сухих кессонах: просто из подстраховки или непонимания требований нормативов.

Между краном и счётчиком обязательна установка грязевого сетчатого фильтра с размером ячейки от 200 мкм до 0,1 мм. Точные технические параметры фильтра лучше уточнить в паспорте счётчика, но одно требование едино для всех водомерных устройств — фильтр не должен иметь возможности промывки, иначе с водопоставляющей организацией неизбежно возникнут проблемы при опломбировании. Третий обязательный элемент обвязки счётчика — обратный клапан — может быть любого типа и устанавливаться как непосредственно перед водомером, так и сразу после него.

Обвязка счётчика воды в кессоне: 1 — запорный кран; 2 — сетчатый фильтр грубой очистки; 3 — обратный клапан; 4 — счётчик воды; 5 — кран для слива воды из системы

Также может требоваться установка крана после счётчика. Это сильно облегчит демонтаж счётного устройства без слива воды из системы для отправки на поверку и включения в работу альтернативного источника водоснабжения без каких-либо доработок. Также сразу после счётчика и его обвязки крайне рекомендовано установить тройник с обычным краном на 1/2″ для экстренного слива воды из системы.

Разновидности колодцев на загородном участке

Колодцы для воды могут быть разного размера и формы. Все зависит от свободного пространства на загородном участке и от того, какой тип водоснабжения будет использоваться. Виды колодцев для воды:

• Восходящий.
• Трубчатый.
• Шахтный.

Рассмотрим подробнее конструкции:

• Восходящий тип может быть использован только в том месте, где на поверхность выходит родник или любой другой источник воды.
• Чаще всего он применяется в заповедниках, богатых ключами и прочими водоемами. Представляет он собой не слишком сложную конструкцию, которая выходит на поверхность грунта в виде небольшой трубы.
• На нее устанавливается фильтровальная станция, насос(см.Водяные насосы для колодцев: какой выбрать) может не понадобиться, так как вода сама поднимается на поверхность.

Совет. На загородных участках современного типа устанавливать такой тип колодца не имеет смысла. Потребуется довольно много усилий для того, чтобы добраться до определенного слоя земли. В некоторых случаях восходящие источники могут находиться на глубине до 150 м.

Более востребованы для водоснабжения загородного участка считаются шахтные и трубчатые колодцы. На фото есть их примеры.

Устройство водопроводного коллектора

Распределительный узел водопроводного колодца удобно организовывать на системе полипропиленовых труб. Возможные риски заужения условного прохода из-за некачественной пайки легко нивелировать, просто увеличив диаметр труб на 1–2 типоразмера. При этом полипропилен весьма терпим к затоплению и замерзанию, а при необходимости обвязку колодца можно легко изменить.

Этому же способствуют и наиболее распространённые виды водопроводных коллекторов. Они выполнены методом литья из ППР пластика и имеют от 3 до 6 отводов с шаровыми кранами. Их качество — ключевой показатель долговечности коллектора, поэтому откровенно дешёвых изделий китайского производства лучше избегать.

При диаметрах отходящих труб свыше 32 мм подобрать подходящий коллектор бывает довольно непросто, потребуется изготовление нетипичного устройства. Как правило, оно представляет из себя заглушенный с обеих сторон отрезок трубы диаметром до 100 мм, в который вварены резьбовые отводы для подключения отходящих линий через сгон или накидную гайку.

Также можно не устанавливать коллекторный узел как таковой, а просто смонтировать последовательно ряд ответвительных фитингов под основной диаметр вводной магистрали. Таким образом, труба после водомера опоясывает стенки колодца, в нужных местах в неё врезаются ответвления системы. Такой способ устройства требует гораздо больше затрат на дорогостоящую арматуру и годится лишь в качестве временной меры из-за большого числа соединений, каждое из которых является уязвимым местом.

Оборудование в кессоне насосной станции

При близком расположении коллекторного узла от скважины или колодца имеет смысл переместить комплекс оборудования водонасосной станции под землю. Так снимается необходимость в прокладке дополнительных труб, а всё электрическое и сантехническое оборудование будет эксплуатироваться в подходящих условиях. Разумеется, монтировать насосную и фильтрующую станции допускается только внутри сухого кессона.

Хотя затопление оборудования в гидроизолированном колодце невозможно, весьма вероятно образование на металлических элементах конденсата. Поэтому следует избегать использования стальных фитингов в пользу бронзовых или, в худшем случае, латунных. Также желательно выбрать аккумулятор с корпусом из нержавеющей стали вместо стандартного стального, покрытого краской. Корпусы насоса и фильтров также должны иметь исполнение, соответствующее условиям размещения по ГОСТ 15150–69.

При размещении станции подготовки воды в кессоне не будет лишним продумать конструкцию двойной крышки. Перегородка с лядой или разборный дощатый настил должны располагаться на уровне промерзания грунта или ниже и иметь глухую пароизоляцию. Если размещение перегородки на такой высоте невозможно, следует продумать её наружное утепление, для чего удобно использовать самый дешёвый пенополистирол марки ПСБ. Только при выполнении правильного утепления можно с уверенностью исключить риск замерзания колодца и порчи дорогостоящего оборудования.

Повышение морозоустойчивости

Для утепления и избежания замерзания воды следует построить утепленный домик. Если у вас насос и шланг, то его лучше убирать с улицы во время сильных морозов.

В случае проложенного трубного водопровода из колодца, стоит учесть, на какую глубину промерзает грунт. При укладке утеплить трубы.

Так можно уберечь себя от лишних хлопот связанных с замерзанием. Какой колодец на даче решите собрать, не имеет значение. Соблюдайте инструкцию и технику безопасности. У Вас все получится.

Устройство водопроводного колодца

Одним из обязательных элементов в системе централизованного водоснабжения являются водопроводные колодцы или камеры.

Что такое водопроводный колодец?

Водопроводные колодцы – это подземные конструкции, предназначенные для установки в них различного водопроводного оборудования – затворов, задвижек, приборов учета, шаровых кранов и пр. Водопроводные колодцы обычно имеют круглую или прямоугольную форму. Традиционно монтаж водопроводных колодцев осуществлялся при помощи бетонных колец, для прямоугольных использовался метод скользящей опалубки (при этом колодец получался монолитным) или из фундаментных блоков с заделкой стыков между блоками цементным раствором.

Преимущества пластиковых водопроводных камер

благодаря многолетнему опыту в монтаже систем централизованного и автономного водоснабжения предлагает своим клиентам такие услуги, как установка водопроводных колодцев, обладающих целым рядом достоинств:

• Абсолютной водонепроницаемостью конструкции;

• Прочностью, позволяющей выдерживать значительные нагрузки;

• Коррозионной стойкостью и устойчивостью к солям и прочим химическим реагентам;

• Относительной простотой монтажа.

• Небольшим весом (пластик, из которого изготавливается колодец, имеет толщину всего несколько сантиметров).

Кроме того, выбрав пластиковый водопроводный колодец в соответствии с количеством и диаметром водопроводных элементов, вы можете обеспечить себе достаточно места для их ремонта и обслуживания, например, опломбировки счетчиков.

Монтаж пластикового водопроводного колодца

Монтаж колодца включает несколько этапов:

1. Разработка грунта.
2. Изготовление подушки.
3. Монтаж колодца.
4. Ввод в колодец трубопроводов.
5. Засыпка колодца.
6. Разработка грунта

Для установки водопроводного колодца выкапывается круглый котлован с габаритами, превышающими размеры колодца (в диаметре и по высоте) на 20-30 сантиметров. При высоком уровне грунтовых вод и наличии сыпучих почв по периметру котлована устанавливается опалубка, предотвращающая сползание грунта.

Изготовление подушки

Для того чтобы колодец не проседал под действием сил тяготения и не наклонялся в сторону, его необходимо установить на твердое прочное основание – подушку. Подушка представляет собой круглую бетонную армированную или не армированную плиту. Диаметр и толщина плиты зависят от размеров колодца, а также от свойств грунта. Перед заливкой подушки на выровненное дно котлована насыпается слой песка, который разравнивается и уплотняется. Армирование плиты необходимо в том случае, когда колодец будет испытывать значительные нагрузки.

Монтаж распределительного, пластикого колодца

На этом этапе водопроводный колодец необходимо опустить в колодец и закрепить его на подушке. Колодец опускается на подушку, после чего крепится к ней и к якорям при помощи анкерных болтов и тросов.

Ввод трубопроводов в колодец

Современные пластиковые колодцы имеют специальные патрубки, через которые трубы могут быть заведены внутрь колодца. При этом попадание воды через место ввода абсолютно исключено, т.к. места ввода труб герметизируются уплотнительными кольцами.

Обратная засыпка колодца

Для засыпки колодца используется песок или цементно-песчаная смесь. Подсыпку нужно проводить равномерно по всему периметру колодца. Так обеспечивается равенство боковых нагрузок. После засыпки каждых 20-30 сантиметров подсыпки ее необходимо утрамбовать для достижения высокой плотности и предотвращения последующей просадки. Однако самым востребованным типом колодца является бетонный колодец.

, имея большой опыт в установке водопроводных колодцев из бетона, гарантирует высокое качество конструкции и ее долговечность.

К достоинствам бетонных колодцев относится их простота, доступность и невысокая цена. Для установки железобетонных колодцев применяются цилиндрические бетонные кольца, имеющие Г-образную выемку на обоих торцах, что позволяет надежно соединить их друг с другом и предотвратить в дальнейшем смещение колец друг относительно друга. Кроме того при правильной герметизации кольца предотвратят попадание влаги в колодец на протяжении всего срока службы.

Разработка грунта и изготовление подушки при таком процессе, как установке ж/б колодцев, ничем не отличаются от таких же этапов при установке пластикового колодца, разве что подушка должна иметь несколько большую толщину ввиду большей массы самого колодца из бетона. Глубина рассчитывается таким образом, чтобы колодец вместил целое число колец. В противном случае в верхней части придется делать кирпичную кладку, что не очень желательно.

Монтаж бетонного колодца

После застывания основания на него устанавливают кольца. Для выполнения этих работ использует собственный кран. Кольца устанавливаются точно друг на друга так, чтобы ответные пазы на торцах точно входили друг в друга. После этого стыки герметизируются.

Ввод труб в колодец

Для ввода труб в колодец в соответствующих местах при помощи фрез наши специалисты проделывают отверстия в бетонных кольцах. Отверстия в точности соответствуют диаметру муфт, применяемых для герметизации места ввода трубы в колодец. Благодаря использованию современных методов герметизации при установке железобетонных колодцев, смонтированные нами колодцы имеют абсолютную герметичность, практически не уступающую герметичности пластиковых колодцев. После этого на колодец устанавливается плита перекрытия колодца с соответствующими размерами. В специальное отверстие на плите перекрытия устанавливается пластиковый или чугунный люк с обечайкой.

Засыпка бетонного колодца

Установка ж/б колодца, как и установка пластикового колодца, завершается засыпкой. Для бетонного колодца она осуществляется практически так же, как и пластикового, с той лишь разницей, что вероятность проседания бетонного колодца намного ниже ввиду его большей массы.

Наша компания выполняет полный комплекс работ по монтажу систем автономного и централизованного водоснабжения, в том числе, и монтаж водопроводных колодцев и камер. Мы гарантируем своим клиентам:

• Высокое качество конструкции.

• Полное соответствие монтажа строительным нормам и правилам.

• Долговечность колодца.

• Подбор камеры в полном соответствии с типом грунта и количеством монтируемого в ней оборудования.

• Оптимальное распределение оборудования в колодце.

• Низкие цены на установку железобетонных колодцев.

Работа с нами позволит вам получить водопроводную камеру с минимальными затратами времени и денег.

Колодцы: типы, особенности

…во-вторых, взять пробу грунта и определить его вид; в-третьих, основываясь на полученных данных, выбрать тип колодца, наиболее приемлемый для строительства в конкретных условиях; в-четвертых, определить оптимальное расположение колодца на местности исходя из санитарных норм. Типы колодцев

В зависимости от расположения водоносного слоя различают ключевые и шахтные колодцы.

Ключевой колодец строится в том случае, если имеется место выхода воды водоносного слоя на поверхность земли: водоносная жила, встречая на своем пути препятствие в виде водоупорного горизонта, иногда находит выход на поверхность земли, образуя ключи (родники). Если на низко расположенной, но ровной местности вода выходит на поверхность с некоторым напором, то вы имеете дело с восходящим ключом. В случае нисходящего ключа вода стекает по какому-либо склону медленно, ровно, без напора.

Строительство шахтных колодцев производят в тех местностях, где нет открытого выхода воды на поверхность, но имеется подземная водоносная жила с глубиной залегания до 20 м.

Колодцы, построенные на ключах

Этот тип колодцев является самым простым и экономичным. Его конструкция зависит от того, на каком ключе он строится: на восходящем или нисходящем.

Восходящий ключевой колодец

В месте выхода струи восходящего ключа на поверхность земли разравнивается небольшая строительная площадка (круглая — диаметром около метра, квадратная — со сторонами такой же величины). По площади будущего сруба снимается верхний плодородный слой почвы, а грунт немного заглубляется, стенки колодца укрепляются кирпичом или бутовым камнем, в углубление устанавливается сруб. Сруб может быть бетонным или деревянным.

Восходящий ключевой колодец: 1 — сруб; 2 — место выхода воды; 3 — сливное отверстие; 4 — лоток для стекания воды; 5 — водоотводная канавка; 6 — глина; 7 — гравий

Схема установки сруба должна быть такой, чтобы нижний его край находился ниже верхнего уровня подъема воды (см. рис.). Высота сруба зависит от желания владельца, но если верхний край сруба намного превышает уровень подъема воды, то в стенке сруба нужно обязательно сделать сливное отверстие. В противном случае вода может уйти из колодца.

Под сливным отверстием к стенке сруба прикрепляется лоток для стекания воды. Как правило, его же используют и для забора воды из колодца. Это значительно удобнее, чем вычерпывать ее из сруба, к тому же так вода в колодце не будет загрязняться.

Для отвода стекающей через сливное отверстие воды необходимо проложить глубокую канавку. Стенки и дно канавки обмазывают слоем жирной глины и выкладывают плоским бутовым камнем.

Чтобы вода не просачивалась в зазоры между стенками углубления в грунте и стенками сруба, их заделывают толстым (не менее 20 см) слоем жирной глины; сверху глину закладывают природным камнем или засыпают щебнем или гравием.

Хорошо промытым гравием, щебнем или речным песком (крупной фракции) засыпают и дно колодца. Слой донной засыпки будет играть роль естественного фильтра. Его толщина должна быть не менее 10 см.

Чтобы к колодезной воде не примешивалась вода атмосферная (в виде дождя, снега), вокруг сруба колодца делают довольно широкую (до 30-40 см) отмостку из жирной глины, которую сверху выкладывают кирпичом, бутовым камнем, бетонируют или асфальтируют. Верх колодца должен быть всегда накрыт плотной крышкой.

Нисходящий ключевой колодец

Вода ключа нисходящего зачастую содержит в себе частицы ила, горного песка, грунта и т. п. Поэтому сруб колодца, построенного на таком ключе, обязательно должен иметь перегородку с фильтрующим слоем щебня или гравия. В месте выхода ключа на поверхность земли разравнивается участок площадью около 1 кв. м. При этом следует учесть, что нисходящие ключи находятся, как правило, на склонах, площадка же под колодец должна быть горизонтальной (для контроля можно использовать строительный уровень).

Далее производится углубление грунта, в котором устанавливается сруб. Зазоры между стенками углубления грунта и стенками сруба заделываются толстым слоем жирной глины, глиной же промазывается и дно колодца, которое затем обязательно закрывается твердым материалом: выкладывается кирпичом, камнем, бетонируется или застилается досками (см.рис.).

Нисходящий ключевой колодец: 1 — сруб; 2 — место выхода ключа; 3 — глина; 4 — твердое покрытие дна; 5 — фильтрующий слой; 6 — сливное отверстие; 7 — лоток для стока воды; 8 — водоотводная канавка

На донное покрытие засыпается фильтрующий слой гальки, щебня или крупного речного промытого песка; сверху на фильтрующий слой устанавливается перегородка с отверстиями.

Отстаиваясь в нижней части сруба, под перегородкой, вода поступает наверх уже очищенной от примесей, ила, грунта и т. д.

Аналогично восходящему ключевому колодцу для отвода излишков воды в срубе проделывается сливное отверстие, под которым закрепляется лоток для стока воды. От колодца лишняя вода отводится глубокой, вымощенной бутовым камнем канавкой.

Шахтные колодцы

При глубине залегания водоносного слоя до 20 м для получения воды строятся шахтные колодцы. Поперечное сечение шахты колеблется в пределах 0,8-1,5 м. Основными составляющими шахтного колодца являются:

а) оголовок — наземная часть. Для удобства пользования колодцем высоту оголовка не стоит делать более 0,8-1 м;

б) ствол — подземная часть, или шахта.

В нижней части ствола — водоприемной — происходит сбор воды и ее хранение. Высота водоприемника находится в пределах 0,75—2 м. В том случае, если мощность водоносного слоя невелика и соответственно поступление воды в колодец происходит в малых количествах, для накопления воды водоприемную часть ствола делают расширенной либо строят колодец с зумпфом.

Зумпфом называется самая нижняя часть ствола, расположенная ниже уровня водоупорного пласта.

Деревянные колодцы

Если материалом для строительства колодца служит дерево, то стенки шахты укрепляются бревенчатым или брусчатым срубом. В этом случае поперечный разрез ствола колодца представляет собой квадрат или прямоугольник.

Возведение сруба

Первым этапом при строительстве колодца является рытье шахты. Если шахта роется в плывунах, сыпучем, мягком или слабом грунте, то по мере ее углубления готовые стенки укрепляются опалубкой. В среднем и твердом грунте опалубка не требуется.

Глубина шахты зависит от глубины залегания водоносного слоя, определяется эта величина еще до начала земляных работ специальными приборами. По мере приближения к расчетной глубине шахты следует укреплять вертикальные стенки опалубкой.

После того как шахта вырыта на необходимую глубину, из нее откачивается скопившаяся вода, дно выравнивается и производится установка оклада — нижнего венца сруба. Если грунт по плотности ниже слабого, то под тяжестью верхних венцов сруб может накрениться. Чтобы этого не произошло, под углы оклада в таких грунтах укладывают большие камни-плитняки. А чтобы сруб не всплыл при заполнении колодца водой, нижний венец вкапывают в грунт (после установки 2—3 последующих венцов).

Далее укладываются последующие венцы сруба. Для более плотного соединения венцов сруба между собой каждое бревно присаживают ударами барсика (большой киянки), однако удары наносят не непосредственно по бревну, а по наложенной на него деревянной прокладке.

Следует помнить, что в каждой отдельной стенке сруба вершинка укладываемого бревна должна ложиться на комельуже уложенного

После укладки каждого венца следует проверять вертикальность стенок сруба с помощью отвеса.

На уровне шестого венца работы по возведению сруба временно прекращают и производят засыпку фильтрующего слоя, для чего дно колодца засыпают слоями: крупным гравием или щебнем (толщина слоя 10 см), гравием среднего размера (5 см), крупным речным песком (20 см).

В том случае, если водоприемная часть ствола доходит до нижнего водоупорного пласта и вода поступает в колодец не только со дна, но и через нижнюю часть сруба, то для ее притока в пазах бревен нижних венцов необходимо сделать отверстия, а зазор между внешней стороной сруба и стенками шахты на 10 см выше водоносного слоя засыпать гравием или щебнем. Причем толщина засыпки должна быть не менее 25-30 см.

Устройство залогов деревянного сруба: 1 — камень-плитняк или доска; 2 — залог; 3 — клин

По мере изготовления сруба для более прочного его крепления через каждые 5-6 венцов делают залоги: бревна для венцов с залогами берутся не установленной длины, а на 50 см длиннее. Удлиненные концы бревен заводят в специально устроенные подкопы, грунт в которых тщательно утрамбовывают (см. рис.). Если грунт рыхлый, то под залоги следует подложить большие камни-плитняки или толстые доски из твердой (но влагостойкой) древесины. Крепление залога в грунте будет более надежным, если его заклинить.

Пазы венцов той части сруба, которая будет находиться над водой, промазываются жирной глиной. Это делается для того, чтобы в колодец не просачивались почвенные воды и верховодка. Этого можно не делать, если для изоляции колодца будет использован глиняный замок (промазка наружной поверхности стен сруба жирной глиной). Если замок устраивается по всей длине сруба, то достаточно толщины слоя глины в 15-20 см. Если замок будет устроен только в верхней его части (около 2,5 м), то толщина глиняного слоя должна быть не менее 30-40 см.

Пропитывать стенки сруба антисептиком, красить их, а также конопатить пазы и трещины пенькой или паклей не рекомендуется. Все эти мероприятия отрицательно сказываются на вкусе, а главное, на качестве воды.

Зазор между наружными стенками сруба и стенками шахты (вне зависимости от наличия или отсутствия глиняного замка) засыпается слоями вынутого при рытье шахты грунта, каждый слой засыпки тщательно утрамбовывается.

После того как будет уложен последний венец подземной части колодезного ствола, площадка вокруг колодца закрывается бревнами, на которые настилаются толстые доски (дощатый настил крепится к бревнам длинными гвоздями). Обязательное условие: настил должен полностью перекрывать края засыпанной шахты. Затем изготавливают и устанавливают на верхний венец ствола наземную часть колодца — оголовок. После этого сверху настила следует устроить насыпь из грунта с уклоном от колодца (диаметром не менее 2 м). Сверху насыпь обмазывают слоем жирной глины и бетонируют или выкладывают бетонными плитами или камнем-плитняком.

Возведение сруба опускным способом с наращиванием венцов сверху

В начале строительных работ роется котлован глубиной не более 3-5 м. Дно котлована тщательно выравнивается и трамбуется. Затем на него ставят опускную раму из бревен или бруса. Рама должна иметь заостренные ножки, либо на ее краях должны быть закреплены ножи из листовой, полосовой или уголковой стали (рис. 21). Размер рамы в поперечном сечении должен превышать тот же размер рядовых венцов сруба.

На опускную раму кладутся два окладных венца. Бревна этих венцов должны быть больше бревен рядовых венцов и выступать с наружной стороны сруба не менее чем на 5 см. Это необходимо для того, чтобы во время опускания сруба глина из пазов между рядовыми венцами (глиняный замок) не осыпалась и не вытиралась.

На окладные венцы укладываются 2-3 рядовых. Венцы припрессовываются друг к другу барсиком, а пазы между венцами промазывают жирной глиной. После проверки вертикальности стенок к бревнам по внутренней стороне сруба длинными гвоздями прибиваются толстые доски. С наружной стороны сруба к бревнам прибивают направляющие (см. рис.), их задача — обеспечить прочность крепления и жесткость всей конструкции.

Вокруг возведенной части сруба (вплотную к направляющим) укладываются четыре бревна, соединенные «в чашу». Углы, образованные бревнами, фиксируются кольями толщиной около 10 см, которые вбиваются в землю. Соединение бревен между собой, а также места их соприкосновения с кольями закрепляются скобами. Эта конструкция позволит производить спуск сруба строго вертикально, без перекосов.

Приспособления для возведения опускного сруба: а) – рама с заострёнными ножками; б) — рамы с режущимися ножами

Когда нижние венцы сруба закреплены, а для спуска сруба установлена оснастка, производят извлечение грунта из-под стенок.

Для поднятия ведер наверх применяют различные приспособления в виде треноги с блоком, журавля, вертикального или горизонтального ворота.

После извлечения грунта на глубину, равную высоте уже сооруженного сруба, верх сруба застилается досками, а на доски укладывается груз, под давлением которого сруб опускается вниз.

Дальнейшее возведение сруба и спуск его в ствол колодца осуществляется тем же порядком.

По мере увеличения длины сруба производят наращивание закрепляющих досок с внутренней стороны сруба и направляющих — с внешней. По окончании строительства колодца внутренние доски снимаются, а направляющие остаются в земле.

Завершается строительство колодца аналогично предыдущему способу: изготовлением и установкой наземной части сруба и устройством отмостков вокруг колодца.

Трубные колодцы

В качестве строительного материала для закрепления вертикальных стенок шахты колодца используют железобетонные кольца, кирпичные и каменные кладки.

Трубные колодцы более гигиеничны, поскольку, в отличие от древесины, бетон, камень и кирпич значительно меньше впитывают в себя посторонние примеси и запахи и их проще чистить.

Сборные колодцы из железобетонных элементов

Для возведения сборных железобетонных колодцев чаще всего используют железобетонные кольца.

В вырытом котловане шахты колодца на выровненное дно устанавливается первое железобетонное кольцо, внешний диаметр которого должен превышать внешний диаметр рядовых колец на 5-6 см. Чтобы кольцо легче врезалось в грунт дна, можно воспользоваться любым из следующих вариантов: по нижнему краю окладного кольца устанавливается стальной нож со штырями. Если нижний край кольца имеет конусообразное сужение, то можно обойтись без ножа.

Чтобы через соединительный шов между окладным кольцом и первым рядовым в колодец не просачивалась загрязненная вода, стык уплотняется просмоленным волокнистым материалом (пенька, канат и пр.). Наружная поверхность стыков заделывается цементным раствором после установки всего ствола колодца.

Затем кольца между собой скрепляются стальными скобами длиной около 20 см. Скобы можно установить как с внешней стороны ствола, так и с внутренней. Отверстия после установки скоб также заделываются цементно-песчаным раствором. Сами же скобы перед установкой покрывают слоем масляной краски и хорошо просушивают.

Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ внутри ствола колодца устраивается вертикальная лестница. Для ее сооружения используются скобы.

После установки всего ствола колодца цементируется внешняя сторона стыков между кольцами, а зазор между их внешними стенками и отвесными стенками шахты засыпается грунтом, который тщательно утрамбовывается. Далее со дна колодца убирают защитный настил и устраивают фильтрующий слой из гравия, щебня или речного песка.

На верхний край верхнего кольца устанавливают оголовок, а вокруг колодца делают отмостки и ограждение.

Помимо колец, построить сборный железобетонный колодец можно из пластин (брусков). Концы железобетонных брусков должны быть сформованы «в лапу», а собирается ствол такого колодца по аналогии с брусчатым срубом.

Колодцы, выполненные способом кирпичной кладки

Кроме кирпича (красного или железняка) для строительства трубчатого кирпичного колодца потребуются несколько круглых рам — плоских колец, внутренний диаметр которых должен быть равен диаметру будущего колодца, — и анкеры с шайбами и гайками, из расчета б анкеров на каждую раму.

Основная рама (она устанавливается на дно колодца) должна быть самой прочной, ее изготавливают из железобетона, металла или мореного дуба. Толщина основной рамы — 9-10 см, а ширина должна несколько превышать толщину кладки. По всему внешнему краю рамы устанавливается стальной нож лезвием вниз. В раме на одинаковом расстоянии друг от друга просверливаются 6 отверстий под анкеры.

Промежуточные и верхнюю рамы можно изготовить из деревянных досок толщиной не более 8 см. Их ширина может быть несколько меньше толщины кладки. Доски между собой скрепляются длинными гвоздями, концы которых следует загнуть. В промежуточных рамах сверлится по 12 отверстий под анкеры, в верхней — 6.

На нижней раме с помощью шайб и гаек прочно закрепляют 6 анкеров и опускают ее в котлован, проверив уровнем горизонтальность ее установки. На анкеры нижней рамы надевают промежуточную раму и прочно закрепляют ее. Для большей прочности конструкция закрепляется сверху бревнами (см. рис.).

Некоторые этапы строительства круглых кирпичных колодцев: а) – рамы с анкерами; б) установка анкеров в промежуточной раме; в) – оштукатуривание внутренней стенки колодца: 1) маяки; 2) малка

После всех подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к кладке. На основную раму накладывают и разравнивают постель из цементно-песча ного раствора толщиной 1-1,5 см, на которую укладывают кирпичи первого ряда кладки. Кладку ведут одними тычковыми рядами или чередуя их с ложковыми, но в любом случае первые два ряда кладки выполняются только тычковыми рядами.

Чтобы было удобнее сохранять круглую форму ствола колодца, можно изготовить из водостойкой фанеры шаблонв виде кольца из двух половинок и им контролировать качество кладки.

В кирпичах, укладываемых у анкеров, делаются выемки под анкеры, которые заполняются раствором. Поскольку кладка ведется по кольцу, а внутренний диаметр кольца меньше внешнего, то с наружной стороны между кирпичами образуется зазор, который следует заделать обломками кирпича, смешанными с раствором. Для прочности кладки через каждые 3-4 ряда ее армируют тонкой двойной проволокой.

Когда между кладкой и промежуточной рамой остается зазор в 5-6 см, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры, зазор заделывают смесью кладочного раствора с щебнем или гравием (в соотношении 1 : 3) и тщательно утрамбовывают.

Далее следует оштукатурить цементно-песчаным раствором выложенные стенки как внутри, так и снаружи ствола колодца. Для процесса оштукатуривания потребуется 6 гладких ровных реек длиной, соответствующей длине анкера, и малка — деревянный полукруг, радиус которого равен половине диаметра колодца. Рейки будут играть роль маяков. Их крепят на стенку в местах расположения анкеров. Оштукатуривание производится в два этапа: сначала наносят обрызг, а затем основной намет. Чтобы разровнять намет, на два соседних маяка опирают малку и ее движениями вверх и вниз выравнивают раствор. Маяки затем снимают, а оставшиеся от них выем ки заделывают раствором. После оштукатуривания первой захватки (расстояния между основной и промежуточной рамами) продолжают выборку грунта — шахту заглубляют на 1 — 1,5 м. Потом на анкеры первой промежуточной рамы устанавливают вторую промежуточную раму и продолжают кладку. Для фиксации колодца на нужной глубине под нож основной рамы подкладывают камни-плитняки или железобетонные плиты такого размера, чтобы они выступали за границы колодца минимум на 0,5 м.

По окончании строительства кирпичного ствола дно колодца очищается и засыпается фильтрующим слоем щебня, гравия или крупного речного песка.

Оголовок кирпичного колодца также можно устроить из кирпичной кладки, но уже без рам и анкеров. Сверху кладка армируется стальной проволокой и заливается в опалубке цементно-песчаным раствором на высоту 20-25 см.

Для лучшей устойчивости к атмосферным осадкам верхний край оголовка следует затереть с железнением (присыпать сухим цементом и затереть мастерком).

Особенности и монтаж водопроводных колодцев

Считать колодец готовым к использованию после того, как выкопана яма для колодца и сооружен сам объект – нельзя. Чтобы он правильно функционировал, необходимо провести дополнительные работы по установке. Водопроводные колодцы можно соорудить своими силами, при наличии определенных навыков, если нет, то лучше обратиться в строительную фирму.

Монтаж водопроводного колодца

Отделка шахтного колодца

Виды конструкций

Такие работы необходимы потому, что по внешнему виду колодец напоминает глубокую яму и в целях безопасности нужно будет ограничить ее любым современным строительный материалом. Для этого сооружаются домики, которые могут быть из:

• Кирпича.
• Дерева.
• Пеноблоков.
• Пенобетона.

Рассмотрим подробнее:

• Если кирпич или другой подобный материал требует дополнительного декорирования, то древесина — нет.
• Кирпич практически всегда отделывается природным агломератом или искусственным камнем. Для подобных работ необходимо подготовить ровную поверхность. Древесина просто покрывается лаком.

Совет. Чтобы придать изысканность и привлекательный внешний вид наружной конструкции шахтного колодца, довольно часто на древесине вырезаются различные узоры, что смотрится оригинально.

Обязательным будет соорудить крышу, которая изготавливается из:

• Древесины.
• Профнастила.
• Металлочерепицы и прочих кровельных материалов.

Совет. Чтобы внутрь не попадал мусор нужно закрывать его крышкой из дерева или профнастила.

Преимущества автономного водоснабжения

Основное преимущество автономного оборудования заключается в том, что удается получить воду, по качеству схожую с родниковой. В воде отсутствуют: ржавчина, хлор, бактерии. Другими плюсами подобного оборудования можно назвать следующие:

• Экономия бюджета. При проведении водопровода от колодца в дом значительно экономятся расходы, человек пользуются природной водой, не оплачивая ее потребление. Кроме того, установка такого водоснабжения обходится гораздо дешевле, нежели другие виды источников.
• Самостоятельный контроль за работой системы. Вы можете сами регулировать напор воды, прокладывать новые трубы в баню, к дачному участку.
• Отсутствие вредных веществ (хлор), которые добавляют для очистки воды.
• Не придется заполнять много документов. Чтобы получить разрешение на бурение скважины придется собрать немало документов и обойти не одну инстанцию, а при системе автономного водоснабжения об этих хлопотах можно позабыть.

Даже если будут перебои с электричеством, вы не останетесь без воды, добыть ее можно простым способом, опустив ведро в колодец.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.

В качестве питьевой воды используют только воду из водоносного слоя, перекрытого водоупорными пластами, и артезианскую воду, добываемую артезианскими скважинами (+)

Основные конструктивные составляющие

Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно.

Копать имеет смысл грунты, поддающиеся разработке лопатой: пески, супеси, глины, суглинки.

Конструктивные составляющие шахтного колодца:

• Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
• Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
• Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.

Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.

Засыпку с усердием трамбуют так, чтобы в высыхающей глине не появлялись трещины. Поверх замка сооружают отмостку из железобетона, бутового камня, кирпича, шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стенок оголовка 0,01.

Согласно СНиП 2.04.02-84 шахтные колодцы следует устраивать в первых от поверхности безнапорных водоносных пластах, сложенных рыхлыми породами (+)

Классификация по водоприемной части

Степень погружения водоприемной части в водоносный пласт – критерий деления колодцев на следующие виды:

• Несовершенный. Водоприемный сегмент несовершенного типа частично заглубляется в водоносный слой. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
• Совершенный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный слой и устанавливается днищем на кровлю расположенного ниже водоупора. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенках.
• Совершенный с зумпфом. По строению он схож с предыдущим типом. Отличие заключается в том, что водоприемный участок заглубляется в водоупор с целью создания резервуара для запаса воды.

Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.

В несовершенном колодце крепление шахты не достигает подстилающего пласта, в совершенном колодце крепление достигает водоупорного пласта и опирается на него (+)

Оптимальная для частников схема

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.

Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка.

Если водоприемная часть колодца заглублена в разжиженную породу – плывун, дно выработки оснащают дощатым настилом с просверленными для поступления воды отверстиями и щелями.

Выбирая устройство водоприемной части, необходимо учесть, что запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать

Схема дачного колодезного водопровода

Главный рабочий механизм, на котором крепится водопроводная конструкция – это насос, который может быть погружным или поверхностным. Первый вид оборудования располагают в самом низу колодца, на расстоянии 0,5 м до дна. Он подвешивается на тросе, к которому крепится труба, поставляющая жидкость в жилое помещение или садовый участок. Способы сооружения могут быть разными, зависят от используемого материала и глубины колодца.

Внутри дома устанавливается разводка, через которую вода может поступать в ванную комнату, на кухню. Чем больше точек потребления воды, тем больше диаметр трассы. Для регулировки напора воды необходим гидроаккумулятор. Для консервации потребуется сливной клапан. Если необходима горячая вода, то устанавливается водонагревательный котел.

Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

1. Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
2. Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.

Наружная и внутренняя герметизация бетонных колец традиционными битумными материалами

Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1. Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2. Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4. Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционный слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Инструкция по устройству водоснабжения

Чтобы система работала без перебоев, необходимо продумать каждый этап работы оборудования и почитать дополнительную информацию о том, как провести водопровод. Важно подобрать качественное оборудование. Кроме того, следует обратить особое внимание на такие детали:

1. Соблюдение всех требований к рабочему состоянию колодца.
2. Выполнение правил прокладки труб.
3. Приведение в порядок внутренней разводки.

Разновидности и методы установки колодца зависят от размера и предназначения.

Гидроизоляция колодца

Любой колодец нуждается в надежной гидроизоляции по следующим причинам:

1. Необходимо исключить попадание грунтовых вод, протекающих рядом с землей. Важно своевременно устранить протечку, чтобы колодец остался пригодным для добывания воды. Часто в жидкости выявляются фекальные массы, нефтепродукты, органические соединения, соли, щелочи, бактерии, химические вещества, которые делают употребление воды недопустимым.
2. Бетон – прочный материал, но даже он разрушается от кислот и солей. Со временем материал становится рыхлым, крошится, теряя прочные качества.
3. Чтобы увеличить стойкость материала к агрессивным средам необходимо проводить гидроизоляцию еще на этапе создания колец для колодца. Благодаря этому удастся предотвратить попадание грязной воды через стенки колец.

Принцип прокладки труб

Когда будет проведена гидроизоляция не стоит спешить закапывать кольца, необходимо уложить трубы и сделать врезку, придерживаясь следующих советов:

1. Прокладка водопровода от колодца должна проходить ниже уровня замерзания, чтобы при отрицательных температурах вода не застывала. Данные по уровню замерзания почвы можно получить в администрации.
2. Лучше использовать полиэтиленовые трубы для проведения водопровода. Для снабжения дома стоит использовать трубы диаметром 32 мм.
3. Мастера рекомендуют укладывать трубы в две линии, тем более, они стоят недорого. Первая труба будет основная, вторая (дублирующая) может понадобиться при чрезвычайных ситуациях. Благодаря такому способу, не придется раскапывать траншеи и менять трубы.
4. Не стоит выкладывать трубы на грунт, важно соорудить дополнительную защиту, для этого используются трубы большего диметра с утеплителем или без. Если труба расположена ниже уровня промерзания, в утеплении она не нуждается.

Устройство внутренней разводки

Внутренний монтаж труб проводится одним из двух способов: коллекторным, последовательным. Последовательный вариант подходит для домов, в которых используется несколько точек водозабора, и доступ к трубам остается открытым. От основной точки отходит несколько ответвлений, и если использовать их несколько, напор воды ослабевает. При коллекторном типе каждый кран – это конечный выход отдельной коммуникация, не зависящей друг от друга.

Выбор оборудования

Для того чтобы провести воду от колодца к дому необходимо использовать только современное оборудование:

• насос;
• фильтры для труб;
• водонагреватель;
• гидроаккумулятор.

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений. Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Гидроизоляция, поверх которой уложен утеплитель (пенопластовая оболочка)

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел», спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3). Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

Соединение колец металлическими (лучше из нержавейки) пластинами

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать.

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.