Компостная яма (ящик для компоста) своими руками: варианты изготовления, фото

Натуральные удобрения – дефицит в наше время, когда все фрукты и овощи выращиваются с использованием синтетических питательных веществ. Для тех, кто предпочитает естественные способы подкормки растений и при этом располагает временем, как нельзя лучше подойдет самодельный компост – удобрение из перегнивших растительных остатков. Сделать его не сложно, все, что для этого нужно – органические отходы и компостная яма. Давайте разберемся, как правильно сделать компостную яму или ящик.

Как устроена компостная яма

Несмотря на название, «яма» достаточно редко является обычным углублением в земле. Можно, конечно, устроить место для перегнивания органических остатков и так, но удобнее организовать специальный ящик.

По сути дела, это устройство – просто короб или яма в земле, куда слой за слоем закладывают органические отходы (не все, список допустимых компонентов приведен ниже). Под действием естественных процессов гниения в присутствии воздуха происходит преобразование сырья в натуральный улучшитель для почвы.

Поскольку зрелый компост находится в самом низу кучи, необходимо предусмотреть возможность его извлечения без нарушения общей структуры заложенного сырья. Для этого в нижней части компостного короба (ящика, корзины) устраивают дверку или отверстие.

Также возможно устройство двух-трех емкостей, в которые сырье перекладывается по мере созревания или сортируется по типу.

Если планируется использовать именно традиционную яму, необходимо позаботиться о ее достаточной глубине и быть готовым к необходимости ворошить отходы.

Основные требования к процессу компостирования:

свободный доступ воздуха (именно поэтому оптимально устройство компостного ящика, бочки, короба и других вариантов надземной конструкции, а не ямы в обычном смысле слова);
сохранение внутреннего тепла. С этой целью конструкцию делают со сплошным (имеющим щели и продухи) ограждением. Сетчатые короба не позволяют поддерживать оптимальную температуру разложения органики в прилегающих к стенкам слоях;
высокая влажность. Наличие воды в разлагаемой массе – обязательное условие, сухие отходы не будут перегнивать, поэтому необходимо предусмотреть возможность увлажнения;
наличие микроорганизмов и/или червей. Вермикомпостирование (переработка только растительных отходов с помощью червей) делает массу гомогенной (однородной), результат такой переработки называется биогумусом.

В зависимости от состава перерабатываемого сырья, компост может содержать больше или меньше азота, фосфора, калия, других полезных для растений веществ в наиболее легко усвояемой форме. По степени питательности компост сравним с навозом, а некоторые разновидности превосходят навоз как удобрение.

Особенности ухода за компостной кучей: рекомендации специалистов

Разобравшись с тем, что можно класть в компостную яму, а что нельзя, остается лишь ознакомиться с правилами ухода за отходами, чтобы обеспечить им максимально эффективное перегнивание. Тем более что длительность периода, на протяжении которого будет формироваться компост, напрямую зависит от правильности осуществляемого ухода:

влажность – самый важный показатель, который влияет на гниение отходов и формирование компоста. Для того чтобы поддерживать нужный уровень, рекомендуют периодически поливать кучу из лейки. При этом важно, чтобы в итоге получилось влажно, но не мокро, поскольку обилие воды отрицательно скажется на жизнеспособности и активности бактерий;
раз в месяц нужно тщательно ворошить кучу, обеспечивая, таким образом, доступ кислорода. Это позволяет отходам не столько гнить, сколько перегорать. При этом, если возможности полностью все перекопать нет, можно воспользоваться вилами и проколоть кучу в как можно большем количестве мест;
для ускорения процесса созревания компоста требуется добавление азота, который в больших количествах содержится в зеленых частях растений, а также в навозной жиже.

Для того чтобы процесс создания компоста протекал правильно, следует внимательно отнестись к выборе места для компостера.
На формирование качественного компоста обычно уходит 1-1,5 года. За это время полноценно разложиться практически любые отходы и остатки. О готовности компоста можно узнать визуально и по запаху. Готовая смесь представляет собой рассыпчатую массу коричневого цвета и имеет запах лесной земли.

Требования к содержимому компостной ямы

Чтобы на выходе из компостера получить действительно полезное удобрение, необходимо точно знать, какое сырье можно закладывать для переработки. От этого в определенной мере зависит и конструкция самого компостера.

Итак, список разрешенного сырья:

отходы растениеводства. Сюда относятся скошенная трава, опавшие листья, обрезанные мелкие ветви, ботва, корни и стебли растений, некондиционные плоды, ягоды и овощи, сорняки;
отходы животноводства. Это в первую очередь навоз и помет, непригодные для употребления в пищу животным и птице корма;
остатки от переработки продукции сельского хозяйства – отруби зерна, шелуха зерен, ботва, костра, очистки и прочее;
бытовые отходы органического происхождения – скорлупа яиц, чайная и кофейная гуща, очистки овощей и фруктов, ветошь из натуральных волокон. Отдельно стоит назвать человеческие фекалии;
опилки, стружки, кора и прочие отходы деревообработки;
торф.

Также можно добавлять органику, остающуюся при забое животных, птицы, выделке кож и шкур.

Важно: если планируется часто сбрасывать для перегнивания отходы очень мелкой фракции, необходимо позаботиться о минимальной ширине щелей между элементами ограждения.

Необходимо понимать: любые материалы, соприкасающиеся с гниющей органикой, также будут постепенно гнить. Поэтому даже металлические листы и долго разлагаемый пластик не гарантируют «вечной работы» компостера.

Виды опасных отходов

По понятным причинам категорически нельзя, чтобы в садовый компостер попали остатки нефтепродуктов, пластиковые бутылки или полиэтиленовые пакеты.

Токсичные вещества, которые выделяются при разложении некоторых неорганических элементов, могут быть опасными для растений и здоровья человека.

Обозначим перечень тех составляющих, на которые наложено табу:

пластиковые, полиэтиленовые, резиновые, синтетические, металлические изделия;
картофельная или томатная ботва, зараженная фитофторой;
кости животных;
косточки от плодовых кустарников и деревьев;
шерсть домашних животных;
стекло.

Общие требования: как правильно сделать компостную яму без вреда для участка

Учитывая, что процесс гниения редко сопровождается приятными запахами (особенно при включении в состав сырья навоза и фекалий), необходимо разумно выбрать место расположения компостной кучи.

Она должна быть удалена от жилья (не только своего, но и соседского), источников воды, заборов и общественных трасс.

Кроме того:

стоит расположить компостер в тени. На солнце сырье будет слишком быстро высыхать, потребуется частое увлажнение;
требуется относительно сухое место. Расположение в низине или на участке, где высоко стоят грунтовые воды, рядом со водостоком нежелательно;
необходимо обеспечить доступ земляным червям. В герметично выполненный бак или глубокую яму с заделанными водонепроницаемыми материалами стенками их стоит подселить самостоятельно;
нежелательно расположение рядом хвойных деревьев (вечнозеленых). Лучшими соседями для компостной ямы считается береза и ольха.

Имеется смысл уложить на дно ямы или ящика (короба, корзины) лист старого железа. Постепенно корродируя, он будет добавлять в гумус полезные вещества – оксиды железа.

Особенности кормления скота силосом

При соблюдении всех правил заготовки и хранения силоса внешний вид зеленной массы практически не меняется. Правильно приготовленная смесь имеет приятный аромат с едва уловимой кислинкой. Вынимая корм из хранилища, отверстие делают как можно меньшего диаметра. После чего его снова плотно закрывают. Стоит помнить, что взятая порция сочной зелени пригодна только для разового приема. На свежем воздухе питательные вещества быстро улетучиваются. А ведь именно они оказывают положительное влияние на процесс пищеварения и молокообразования у скота.

К тому же важно соблюдать суточные нормы кормления домашних животных:

Дойные коровы. На 100 кг живого веса приходится до 8-9 кг корма.
Молодняк. Консервированная зелень рекомендована 2-месячным особям, но не большими порциями. К году дозу увеличивают до 10 кг за 24 часа.
Лошади. Для этих животных выбирают силос наивысшего качества с расчетом 6-8 кг в день на одну голову.
Свиньи. Им за сутки скармливают около 4 кг зеленной массы.
Овцы. Эти животные нуждаются всего в 3-4 кг ценной питательной зелени.

Когда из хранилища заберут все запасы, сооружение необходимо очистить от растительных остатков. Затем стенки подземной конструкции обрабатывают раствором извести (свежегашеной).

Как показывает этот обзор, заготовка силоса требует особых знаний. В качестве сырья берут культуры с высоким содержанием сахаров: кукурузу, рапс, подсолнечник, сорго и озимую рожь. Скашивают их на фазе молочно-восковой спелости зерен, во время цветения или колошения. Влажность растений должна быть 65-70%. Укладывают измельченные стебли и листья в траншею, утрамбовывают массу, а затем герметично накрывают. В итоге зелень сохранит полезные свойства и придется по вкусу всем домашним животным.

Расчет размера компостера

Перед началом работ необходимо, естественно, определиться с габаритами. Считается, что гумус полностью созревает за два года. Соответственно, необходимо прикинуть, сколько подходящего для закладки в устройство мусора может накопиться за это время. Если ранее на участке уже была компостная куча или ящик, сделать это проще. Если нет – следует подсчитать, сколько раз в неделю/месяц выбрасывается мусор, какой процент этого мусора подходит для закладки в компостер и каков объем мусорного ведра/пакета.

Например: в частном доме в теплый сезон выбрасывают мусор каждый день, объем ведра – 10 л. В этом объеме органические отходы занимают 80%. Зимой мусор выбрасывают раз в два-три дня, объем органики в отходах – 60…50%. Соответственно, принимаем как среднее число 7 л за полтора дня.

(365/1,5)х7=1700 л.

Учитывая, что мусор – это не вода, и в одном кубометре содержится не 1000 литров, а примерно 700…800 (учитывая уплотнение и разный размер отходов), принимаем объем компостера примерно 4…5 кубометров. Такой объем даст ящик со сторонами 2х2х1 м (4 куб.м.) или 2х2,5х1 м (5 куб.м.).

Возможные варианты изготовления

Компостная куча своими руками может быть изготовлена в нескольких вариантах. Перечислим их все, указав особенности каждого из них.

Обычная куча, в которую складываются отходы

Выберите на участке место, где будет находиться компостная куча;
По мере накопления различных отходов производится их укладка в выбранном месте. При этом желательно закладывать органику слоями. Пищевые отходы чередуйте с травой и навозом;
Когда высота кучи достигнет 1 метра, проделайте в ней несколько углублений, в которые залейте специальную компостную жидкость. Это ускорит созревание компоста;
При регулярном рыхлении и поливе уже через 3 месяца компост созреет.

Обустройство простейшей компостной ямы своими руками

Чтобы сделать именно яму, необходимо, соблюдая перечисленные выше условия, выбрать подходящее место. Далее:

отрывается яма нужного размера. Она может быть круглой или прямоугольной в сечении. Круглое (овальное, неправильное) удобно для самого простого сооружения – с земляными стенками. Если же планируется внутренняя обшивка досками или шифером, лучше сделать прямоугольный шурф;
укладываем на дно лист железа;
стенки можно оставить как есть (подходит для плотных каменистых и песчано-глинистых почв) или обложить внутри досками, листами шифера, старым линолеумом, рубероидом. Обязательно оставление щелей-продухов;
на дно набрасывается зелень (сорняки, ветки с листьями, скошенная трава).

Далее можно складировать отходы до заполнения ямы. Желательно вне моментов досыпки органики закрывать компостную яму брезентом или травой.

Если хочется получить более долговечное сооружение, стенки можно выложить блоками или кирпичом.

Пример такого сооружения – без каких-либо дополнительных материалов, с земляными стенками и дном – показан на видео.

2.Длина резки и высота среза кукурузы на силос

Оптимальная длина резки кукурузы на силос последнее время очень часто и очень спорно обсуждается. С точки зрения кормления животных из-за всё увеличивающейся доли кукурузного силоса в рационах дойных коров нужна теоретическая длина резки 15-20 мм для того, чтобы предоставить лучшее обеспечение структурной клетчаткой высокопродуктивных коров. Невозможность обеспечить трамбовку на надлежащем уровне (при тенденциях закладки всё более высоких силосных траншей) и низкий объемный вес во многих предприятиях ведут к возникновению еще больших проблем с повторным нагреванием. Поэтому с точки зрения обеспечения хорошего качества консервирования теоретическая длина резки должна составлять до 10 мм, при чем с увеличением сухого вещества она должна снижаться, скорее до 6-8 мм.

Высокое скашивание (когда на поле остаётся высокая стерня) и благодаря ему большая доля початков в кукурузном силосе позволяет позитивно влиять на концентрацию энергии в корме и его переваримость. В грубом расчете каждые дополнительно оставленные 10 см стерни повышают содержание сухого вещества на 1%, содержание энергии на 0,2 МДж ЧЭЛ/кг СВ, и, конечно, нижняя часть стерни оказывает этот эффект в самой большей мере. Одновременно же общая урожайность снижается на 5%, но это для кормления не играет роли, поскольку здесь нам важны концентрация питательных веществ. Подобный эффект возможен и при использовании современных силосоуборочных комбайнов, обеспечивающих одновременное срезание и измельчение массы. При этом нужно учитывать, что чем выше содержание в силосе энергии и сухого вещества, тем выше риски повторного нагревания, а значит тем тщательнее необходимо выполнить требования по уплотнению при закладке и по скорости выемки.

Как сделать компостную яму из шифера

Еще один очень простой вариант для получения самодельного гумуса. Для реализации потребуется только лопата, куски старого шифера, болгарка (или пила) и немного старых досок с гвоздями или шурупами.

Последовательность работ:

после того, как выбрано место для сооружения компостера и его объем, панели шифера обрезаются до нужного размера. Не обязательно делать стенки из цельных листов – можно выбрать составную конструкцию;
шифер вкапывается в землю вертикально так, чтобы получился замкнутый прямоугольный контура. В рыхлую почту панели входят достаточно легко, в плотной придется копать траншею и потом утрамбовывать вынутый грунт вокруг листов;
сооружение скрепляется досками или брусом внутри (как показано на фото) или снаружи (как продемонстрировано в видео).

Компостный ящик готов к использованию!

Коротко о главном

Зная, как построить компостную яму своими руками, можно решить сразу две задачи – утилизации мусора и удобрения сада и огорода.

Это может быть и обычная яма, оснащённая дренажом и невысокими стенками, но гораздо эффективнее работают наземные компостеры. Их можно делать разборными, собирая из досок с пазами, стационарными, изготовленными из дерева и подручных обшивочных материалов, и даже из сетки, обтянутой материалом, пропускающим воздух и влагу.

Независимо от вида конструкции, её содержимое должно хорошо проветриваться, увлажняться и контактировать с землёй, чтобы обеспечивалось нормальное течение переработки отходов в удобрение.

Оценок 0

Прочитать позже

Деревянная компостная яма на даче своими руками

Здесь работы немного больше, но трудоемкость во многом зависит от выбранной модели. Рассмотрим самую простую – ящик из старых досок.

Количество досок, высота и сечение бруса для угловых стоек зависят от выбранного объема компостера. Для габаритов 2х2х1 м необходимо:

брус с сечением не менее 50х50 мм (лучше 50х100 или 100х100 мм) для угловых стоек. Длина бруса не менее 1,5 м;
доска обрезная или необрезная длиной 2 м. При ширине 100 мм потребуется 9 досок на сторону (всего 36). Толщина доски – не менее 20 мм;
дополнительно две доски длиной 50…60 см для скрепления съемной части бортика;
саморезы или гвозди для сборки;
антисептик для пропитки;
любой крепеж для удержания съемной части бортика.

Если не планируется регулярно выгребать зрелый компост, не обязательно делать съемную часть бортика. Достаточно на нижних досках не забивать гвозди/не закручивать саморезы на полную глубину, оставив выступающие шляпки. Тогда крепеж легко извлечь и убрать доски.

Последовательность выполнения:

по разметке вкопать/вбить в землю угловые стойки, выравнивая их по вертикали;
с помощью саморезов или гвоздей закрепить доски на угловых стойках так, чтобы между досками были промежутки минимум 10 мм;
отдельно сбить из досок съемную часть одной из стенок и закрепить на конструкции с помощью проволоки, не полностью вбитых гвоздей или как-то иначе.

Важно: перед началом работ доски и брус необходимо пропитать антисептиком!

Должно получиться вот так. Это конструкция с намеренно уменьшенной высотой одного бортика.

Более простым вариантом может оказаться короб без передней стенки. В этом случае отходы загружаются «навалом». Получается скорее куча, чем яма.

Избежать «расползания» перерабатываемых отходов по территории поможет плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая бортики и дно компостного короба. Однако и в этом случае не стоит забывать о том, что процесс перегнивания органики аэробный и приток воздуха требуется обязательно!

Скреплять доски, образующие границу короба, можно и иначе: используя технологию столярных соединений. В этом случае угловые столбы-стойки не нужны, а короб ставится просто на землю.

Достаточно удобен вариант с подъемными, а не съемными дверками для выгребания готового продукта. В этом случае стойки делаются с продольными пазами, по которым, как по направляющим, будет скользить дверка.

Очень желательно также устраивать на компостных ящиках крышки. Они не дадут слишком распространяться неприятному запаху, помогут избежать нашествия мух и защитят перерабатываемое сырье от дождя и снега.

Что такое компост и какие естественные процессы сопровождают его приготовление — научный подход

Ботаники знают, что огородные культуры отлично отзываются на органические удобрения, полученные в результате переработки микроорганизмами всевозможных растительных и животных остатков.

Они получили название «компост» (от латинского слова «compostitus», означающее «составной»). Для его выработки используется термин компостирование.

Процесс разрушения сложных органических веществ в науке называется биодеградацией. Он происходит под действием живых организмов. Скорость его протекания зависит от многих факторов:

состава органики;
температуры окружающей среды и влажности;
степени освещения солнечными лучами;
количества микроорганизмов:
ряда других условий.

Переработкой отжившей органики занимаются почвенные обитатели как флоры, так и фауны.

С давних пор деревенские жители определяли качество почвы для получения высокого урожая по наличию в ней червей. Чем их больше, тем земля считается упитаннее. Ежели их практически нет, то о плодородии можно только мечтать.

Мертвую растительность хорошо перерабатывают личинки жука бронзовки. Они не питаются живыми растениями.

Их часто путают с хрущом — личинками майского жука, которые поедают корни растений, чем приносят большой вред огородным культурам.

Огромную роль в переработке органики играют микроорганизмы. В первую очередь к ним относятся бактерии, обитающие в почве. Они бывают двух противоположных видов:

аэробные («аэро» — атмосфера, воздух), которые нуждаются для своей жизнедеятельности в кислороде, используют его как окислитель для получения энергии;
анаэробные — не нуждающиеся в кислороде. Они живут и размножаются внутри земли, где аэробные микроорганизмы гибнут.

Энергетический обмен у аэробных бактерий происходит интенсивно, с выделением тепла. Он отмечается нагреванием гниющих продуктов, а также самовозгоранием сырой травы, собранной в кучу, плохо просушенного сена, зерна.

Переработкой органики в почве занимаются также грибы. Среди них есть, как нуждающиеся в кислороде, так и анаэробы. Они развиваются во влажной почве, хорошо разлагают древесные волокна.

Как я спутал личинок бронзовки и майского жука

Однажды во время осенней велопрогулки, когда опробовал очередную самодельную сумку, обнаружил на опушке леса в 1,5 км от дачи большую горку листьев, вываленных с самосвала водителем ЖКХ. Она уже пролежала пару лет, превратилась в черный перегной. Стал возить его мешками:

два грузил на велосипедную тележку;
один — на багажник.

Сделал пару десятков рейсов, но до заморозков все так и не успел вывезти. Оставил меньшую часть на следующий год. Основное время отнимала погрузка, ибо в куче были большие белые личинки жука.

Я же не знал тогда, что только бронзовка питается отмершей органикой. Принял ее за хруща. Пришлось брать перегной руками в рукавицах и буквально из каждой пригоршни выкидывать личинок.

Весной весь перегной распределил под картошку. Урожай сильно порадовал. Поэтому после уборки поехал забирать оставшуюся часть. Но, на ее месте были мощные заросли упитанных стеблей сорняков, а под их корнями уже ничего не удалось найти.

Личинки бронзовки и дикорастущая трава переработали органику практически без остатка уже на третий год.

В природе компостирование происходит естественным путем, его комплексно обеспечивают представители флоры и фауны.

Какие процессы обеспечивают качественное компостирование

Для приготовления компоста необходимо выполнить всего три условия:

создать запасы исходного сырья для его переработки;
запустить червей и микроорганизмы внутрь внесенной органики;
обеспечить оптимальные условия для их жизнедеятельности.

Природа так устроена, что почвенные обитатели сами перерабатывают все растительные остатки. Наша же роль заключается в том, чтобы облегчить их работу. Для этого потребуется:

поддерживать внутри отходов биологическое тепло в пределах 30-50 градусов за счет протекания окислительно-восстановительных реакций с участием углерода;

облегчить обеспечение круговорота азота в природе почвенными обитателями;

создать хороший воздухообмен с доступом кислорода к микроорганизмам;

обеспечить оптимальную влажность аэробным процессам, исключающую гниение или засуху.

Как подбирать сырье для компоста по составу химических элементов

На практике огородники часто компостируют любые отходы органики, не особо заботясь об их составе. Это не совсем правильно.

Важно учитывать, что сырье для получения хорошего удобрения требуется комплектовать по соотношению содержания долей углерода и азота (C/N). Оптимальной величиной считается значение 27-30 к 1.

Такие пропорции присущи садовым отходам, сухому сену и сорнякам. Все остальные компоненты принято разделять на «зеленые», в которых преобладает азот и «коричневые» — углерод.

Примерное соотношение их в самом распространенном сырье:

кукурузная листва — 75;
измельчённая газетная бумага — 175;
осенние листья — 60:
хвоя сосны — 80;
древесные опилки — 320;
солома — 75;
скошенный клевер — 23;
пищевые отходы — 20;
газонная трава — 20;
навоз — 15.

Пользуясь этими данными добиться идеального соотношения компонентов трудно. Они приведены в качестве ориентира для составления структуры компостного пирога.

На практике же опытные огородники получают хорошие результаты, ориентируясь на собственное обоняние и температуру приготовляемого удобрения.

Когда от кучи исходит неприятный запах, то это признак недостаточного количества коричневых составляющих (нехватка углерода). Прохладная внутренность и отсутствие видимых испарений — требуется увеличить содержание азота (зеленой составляющей).

В сбалансированном «пироге» оптимальное созревание отмечается тремя характерными признаками:

обычным запахом хорошей почвы;
выделением внутреннего тепла;
небольшим испарении влаги.

Всегда анализируйте эту триаду, по ней ориентируются все практики, подбирая состав химических элементов.

Компостная яма и куча: в чем разница и как я совершил свою первую ошибку

Два разных термина «яма» и «куча» почему-то применительно к компостированию воспринимаются одинаково, хотя технически это совершенно разные понятия.

Эта неправильная трактовка ввела меня в заблуждение, когда по неопытности впервые занялся компостированием. Такую же ошибку повторяет большинство новичков.

Яма для компоста подразумевает снятие верхнего слоя плодородного грунта, что я и сделал, но довольно глубоко.

Затем заполнил все это пространство только что скошенной влажной травой. Получилась куча за полтора метра. Сверху немного добавил прошлогодних листьев, выполотых сорняков, навоза, накидал земли, оставил на дозревание, как советовали.

На следующий день заметил, что куча начала уменьшатся в высоту. Но не придал этому особого значения. Через некоторое время начались процессы гниения.

Сейчас то я понимаю, как это все произошло:

влажная свежескошенная трава содержит избыток азота и воды, что создает отличные условия для развития аэробных бактерий;
их количество резко возросло: в результате питания они нагрели кучу, использовали практически весь кислород;
его отсутствие привело к резкому вымиранию аэробов;
трава осела и уплотнилась, стала остывать и закисать;
в дело вступили молочнокислые бактерии и другие анаэробы: плесень, дрожжи, грибы.

Не повторяйте эту ошибку.

Кстати, на эту тему провел небольшой эксперимент с мульчированием картофеля скошенной травой из свежих побегов крапивы. Все ряды покрыл тонким слоем, а два засыпал толсто, порядка 10 см.

Тонкая подсыпка быстро высохла на солнце, изменив цвет с зеленой на коричневый, а толстая — стала «гореть» и издавать запах гниения. Пришлось исправлять ситуацию.

Как сделать компостную яму на даче из поддонов

Чтобы ускорить процесс и избежать самостоятельного сбивания стенок, можно воспользоваться подручным материалом – деревянными поддонами.

В этом случае необходимо подобрать поддоны подходящего размера, убрать с них лишние элементы и соединить в замкнутый прямоугольный контур. Снаружи можно обить сооружение плотной пленкой или старым линолеумом.

Подробнее процесс изготовления показан в видео.

Техника заготовки

Технология заготовки силоса называется силосованием. Для изготовления силоса используются специальные ямы, траншеи, башни. Ямы и траншеи вырывают всегда в глиняном грунте и облицовывают цементом, чтобы через землю не проходила влага.

Заготовка проходит в несколько этапов:

Зеленая масса собирается с поля и заводится на место заготовки.
Злаковые, луговые, бобовые травы измельчаются до 3 см, а кукуруза и подсолнечник до 5 см.
Полученная измельченная масса утрамбовывается в силосные ямы, траншеи или башню. Весь этот процесс должен занимать минимум времени.

Оптимальное укрытие силосного бурта

Поверх зеленой массы насыпается слой смоченной глины толщиной 15-20 см.
Если силос заготавливается в прохладное время года, например, осенью, чтобы в яме он не начал замерзать, поверх глины укладывается еще и солома, земля.
Над ямами или траншеями с заготавливаемым силосом, устраивают навесы, шатер, крыши, чтобы снег и дождь не могли попасть внутрь.
Из кукурузы, молодой травы, подсолнечника, зерновых трав, силос готов уже через 2-3 недели. Силос из бобовых заготавливается дольше, его можно использовать только через 2-3 месяца. Только после этого можно начинать его проверять и продавать или использовать для кормления животных.

Важно! Использовать можно только свежий, качественный силос. Заплесневелый продукт давать животным нельзя, потому что он может вызвать тяжелые желудочные заболевания, в особенности это касается лошадей!

Контроль качества

После того, как силос пролежал необходимое время и уже должен был приготовиться, необходимо провести контроль качества. Ни одна заготовка силоса не проходит без этой итоговой процедуры.

Для того, чтобы определить, насколько хорош продукт, его оценивают по нескольким показателям:

Наличие плесени и гнили. Если таковые имеются, корм считается испорченным, и не подходит для продажи.
Кислотность и процентное соотношение молочной и уксусной кислоты. Это делается посредством специального индикатора или по запаху. Если запах яблочный или хлебный, то все в порядке. Если есть уксусные нотки, то в силосе много уксусной кислоты (больше нормы в 30%). Навозный запах указывает на обилие масляной кислоты. Такое бывает, когда в сырье для силоса содержатся спороносные бактерии. Подобный продукт нельзя скармливать животным.
Окрас качественного силоса должен быть от оливкового до зеленого. Чем цвет темнее, тем ниже качество.

Интересно! Молочнокислые бактерии, необходимые для силосования, развиваются при температуре от +5 до +55 градусов. Поэтому температура внутри силосной заготовки контролируется редко.

Хороший силос можно пускать на продажу. На больших производствах его фасуют по герметичным пакетам, а на малых просто распродают из ямы, где он заготавливался.