Подпорная стенка: 85 фото особенностей устройства и монтажа

Особенности проектирования

Подпорные конструкции возводятся на участках земли, уклон которых составляет больше 8 градусов.

На первом этапе нужно определиться с масштабом изменений рельефа: рассчитать количество ступеней, и определиться со строительными материалами.

Любителям можно возводить стены высотой не более 1-1,5 метров, устройство подпорных стенок большей высоты следует доверить профессионалом. Их помощь потребуется также в случае, если грунтовые воды на земельном участке находятся на глубине меньшей, чем полтора метра. Затруднено также строительство подпорных сооружений на песчаном неустойчивом грунте.

Конструкция опорной стенки состоит из фундамента, вертикальной части и дренажа. Размеры фундамента зависят от веса стены и качества грунта. Чем тверже почва, тем меньше глубина фундамента. На рыхлых почвах фундамент становится фактически равным по высоте с наружной частью опоры.

Для обеспечения устойчивости стены, недопущения обвала и перекосов, ей придается небольшой наклон в сторону насыпи. В центре длинных опорных конструкций выстраивают специальные выступы – разгрузочные площадки, которые используют вертикальное давление для увеличения устойчивости стены. Для защиты от воды по верхней кромке можно установить карниз или козырек.

Монтаж фасадной плитки

Основание под облицовку должно быть ровным, чистым и сухим. С поверхности монолитных бетонных стенок необходимо сколоть крупные выступы (кстати, если сооружать опалубку из фанеры, то делать это придется по минимум). Укладывают плитку на сплошной настил толщиной не менее 9 мм из плит ОСП-3, фанеры ФСФ, обрезной или шпунтованной доски. Каркас для него делают из деревянных брусков 20 × 40 мм с влажностью до 20%. Предварительно их обрабатывают двумя-тремя слоями фирменного антисептика ТЕХНОНИКОЛЬ, а с той стороны, с которой они будут контактировать с каменным или бетонным основанием, — промазывают также битумной гидроизоляцией. Верхние и нижние направляющие фиксируют дюбель-гвоздями с шагом 400 мм, стойки — с шагом 300 мм, при этом крепеж должен проходить сквозь брусок (20 мм) и углубляться в толщу стены на 50 мм.

Плиты или доски настила покрывают битумной или полимерной гидроизоляцией (для защиты от проникновения капиллярной влаги) и крепят к подконструкции оцинкованными саморезами с шагом 300 мм. Обратите внимание:

между нижней кромкой настила и поверхностью земли нужно оставить промежуток 10 мм, а между элементами обшивки выдержать компенсационный зазор 2–3 мм, что предотвратит ее деформацию при температурном расширении.

Облицовочные работы следует проводить при температуре воздуха не менее +5ºС, если же она опустилась ниже данной отметки, то для лучшего сцепления плиток между собой рекомендуется использовать в процессе строительный фен

Приступая к облицовке, нужно перемешать плитку из 3-4 упаковок, чтобы избежать появления на поверхности цветовых пятен. Сначала из рядовых элементов, отрезав от них лепестки, делают стартовые полосы, каждую из которых прибивают 8-ю оцинкованными гвоздями по нижней границе стены и 3-мя — по верхнему краю полосы. Далее выполняют разметку горизонталей для последующих рядов плитки и укладывают их со смещением на пол-лепестка. Расход гвоздей — по 8 штук на одну плитку. В завершение устанавливают фирменные металлические уголки (внешние и внутренние), декорированные базальтовой посыпкой в тон плитке, и закрепляют их цветными саморезами с шагом 300 мм.

Верхнюю плоскость подпорной стенки можно отделать керамогранитом или натуральным камнем, а можно использовать для этого специальные фасонные планки.

Последние кладут с нахлестом 30–50 мм, промазывая стыки герметиком, и фиксируют саморезами к основанию, представляющему собой тот же сплошной настил по деревянному каркасу. Важный момент: чтобы нахлесты не бросались в глаза, следует заранее продумать, в какую сторону их лучше ориентировать.

Террасы из камня

Стенка из натурального камня станет прочным каркасом и приятным глазу украшением участка. Ширина фундамента должна быть в 2-3 раза больше ширины стены, глубина равна примерно трети наружной части подпоры.

При расчете глубины траншеи для подпорной стенки учитывается толщина подушки из песка и гравия. После того как дно заполняется подушкой, бетон заливается на таком уровне, чтобы первый слой кладки находился наполовину ниже поверхности. Дренаж можно сделать двумя способами. Разместить трубу у основания стены, или оставить в ней несколько горизонтальных отверстий для стока.

Затем можно приступить к основному этапу кладки. Снизу вверх ставятся сначала крупные камни, сцепление осуществляется бетоном. Можно выбрать также вариант сухой кладки, при которой камни выкладываются без сцепляющего материала. Их щели заполняются грунтом, в котором в дальнейшем прорастут растения.

Нужно избегать длинных вертикальных швов и крестообразных стыков между камнями. Для прочности стене можно дать небольшой (до 10 градусов) уклон. Дополнительной поддержкой станут острые края камней, углубленные в боковом грунте.

Такие сооружения сами по себе выглядят живописно, но и к ним можно применить дополнительное декорирование, разместив растения в щелях, или покрыв поверхность декоративным мхом.

Как сделать своими руками

Имеющиеся на участке склоны можно конечно «подпереть» мешками с песком, шифером, досками или другим подручным материалом. Но это выглядит не эстетично и убого. Лучше остановить свой выбор на стенке.

Подпорные стены из бетона

В зависимости от площади террасы и особенностей почвы бетонная подпора может быть толщиной от 25 см до полуметра. На треть своей высоты стенка зарывается в землю. При возведении конструкций выше метра используются арматуры.

Помимо дренажа посредством отводящих труб нужно предпринять дополнительную герметизацию поверхности со стороны откоса, смазав ее специальным раствором. После высыхания пространство между бетоном и землей заполняется щебнем и гравием.

Непритязательный на вид бетон открывает широкий простор для фантазии. Его можно облицевать керамической плиткой, декорировать камнем или же покрыть штукатуркой. Подпорные стены из бетона являются идеальным фоном для дизайна с использованием ампельных растений.

Требования к облицовке

Понятно, что в своем первозданном виде конструкции из бетона, непрезентабельного чернового или рядового красного кирпича, покрытого белесыми пятнами высолов, не послужат украшению ландшафта. Зато они предоставляют широкие возможности для декорирования и могут быть окрашены, отделаны структурной штукатуркой, камнем, лицевым кирпичом. Однако ни один из данных вариантов одновременно не удовлетворяет таким требованиям, как высокая водо- и износостойкость, ударопрочность, простота нанесения или монтажа, долговечность. Добавим сюда еще и респектабельный внешний вид и доступность по цене.

С этой точки зрения оптимальным материалом для отделки подпорных стенок является гибкая фасадная плитка (производство ТЕХНОНИКОЛЬ). Она позволяет надежно гидроизолировать конструкции, придать им вид безупречной каменной или кирпичной кладки и при этом значительно упрощает процесс облицовки. Такая плитка гораздо прочнее, долговечнее и практичнее красочного или штукатурного покрытия, легче и устойчивее к механическим повреждениям, чем декоративный камень и кирпич.

Важные преимущества гибкой фасадной плитки — это ее легкость (10,8–11,8 кг/м²), простота укладки, в том числе на сложных криволинейных поверхностях, что позволяет обойтись в работе своими силами и сэкономить на услугах отделочников, а также 20-летняя гарантия производителя

Фасадная плитка из коллекции «Кирпич», цвет «Красный кирпич»

Подробнее

Фасадная плитка из коллекции «Кирпич», цвет «Мраморный кирпич»

Подробнее

Фасадная плитка из коллекции «Кирпич», цвет «Античный кирпич»

Подробнее

Фасадная плитка из коллекции «Кирпич», цвет «Красный кирпич»

Подробнее

Материал произведен на основе стеклохолста с пропиткой модифицированным битумом и имеет защитно-декоративный слой из натурального базальтового гранулята. Плитка
HAUBERKпрекрасно переносит сложные условия эксплуатации, в которых работают конструкции, граничащие с грунтом, — к ним относятся не только подпорные стены, но и цоколи, заборы, оголовки колодцев, колонны, декоративные ограждения.
Она образует водостойкое, герметичное покрытие, не подвержена коррозии, обладает высочайшей стойкостью цвета. Гибкие плитки не становятся ломкими и не растрескиваются при перепадах температур (рабочий диапазон — от –50 до +110⁰С); невосприимчивы к агрессивным средам, в том числе к химическому составу грунтовых вод; не покрываются высолами и не повреждаются микроорганизмами.

Производитель предлагает коллекции плитки под каменную и кирпичную кладку в различных вариантах дизайна: кварцит, травертин, сланец; кирпич мраморный, античный, песчаный, баварский и др. Размер изделий — 250 × 1000 × 3 мм. Цена 1 м² — 576 руб. (коллекция «Камень») и 524 руб. (коллекция «Кирпич»).

Уход за покрытием заключается в очищающем «душе» из мойки высокого давления с применением активной пены

Кирпичные стены на участке

Для подпорных стен используются прочные разновидности полнотелого кирпича. Габариты фундамента рассчитываются аналогично каменным строениям. При высоте не превышающей 60 см, толщина стенки составляет полкирпича – 12 см. При высоте от 60 до 1 метра – толщина в кирпич.

Основные принципы террасирования почвы

Неудобный участок на склоне можно спасти, сделав террасирование. Это позволит убить сразу двух зайцев:

остановит эрозию почвы;
позволит с максимальной пользой использовать площадь участка.

Чем круче склон, тем уже должна быть терраса.

Самое правильное время для террасирования склона – начало весны или осень:

в это время в несколько раз легче утрамбовывать грунт;
это время подходит для посадки растений и посева газона.

Специалисты выделили основные принципы террасирования участка, которыми надо руководствоваться во время работ:

Если на склоне делают террасы, то необходим поверхностный ливнеотвод.
Перед началом работ нужно продумать, как будет заезжать транспорт.
После террасирования естественный природный рельеф склона измениться не должен.
МАФы, постройки и другие объекты, предусмотренные на террасах, должны быть включены в объект заблаговременно.

Деревянные подпорные конструкции

Подпорную стенку из бревен или крупных брусьев легко сделать своими руками, выглядит она чрезвычайно привлекательно, но, в силу своей недолговечности, требует периодической починки.

Дерево нужно обрабатывать гидроизолирующими и противогрибковыми средствами. Половина бревна, которая будет находиться под землей, может быть подвергнута обжигу и битумному покрытию, наружная декоративная часть обрабатывается специальными пропитками и лаками.

Для возведения кладки из дерева вырывается траншея, дно которой на 10 см покрывается дренажной подушкой. Затем бревна наполовину своей высоты устанавливаются внутри рва, закрепляются друг к другу при помощи проволоки и гвоздей и засыпаются гравием и щебнем для устойчивости. Можно применить и горизонтальную кладку.

Перед тем как укрепить подпорную стенку бетоном, нужно сделать дренаж, расположив у ее основания продольные или поперечные трубы. Траншея заливается бетоном на уровне 10 см от краев. Для прилегающей к грунту стороны потребуется дополнительный влагоустойчивый слой из материалов, используемых в кровельной гидроизоляции.

Новый год во дворе: как красиво украсить двор своими руками!
Как сделать современный ландшафтный дизайн своими руками?
Микрозелень в домашних условиях

Что представляет собой

Данное сооружение представляет собой конструкцию, предназначенную для удержания от сползания, вымывания и других видов разрушения массы грунта, который находится за стенкой.

Независимо от назначения и использованных при строительстве материалов и технологий, любая стенка включает в себя: