На фоне традиционных бревенчатых изб и более практичных конструкций из профилированного бруса каркасные дома для проживания являются наиболее востребованными. Это объясняется простотой и скоростью их строительства, отсутствием усадки, а также малыми нагрузками, приходящими на фундамент.
Также тематические конструкции внешне привлекательны. Делая ставку на каркасный дом, остается разве что определиться с его типом.
Конфигурация каркасных домов
На первый взгляд каркасные дома выглядят одинаково. Однако при тщательном разборе их технологии возведения выясняется, что соответствующие строения бывают:
- Каркасно-щитовыми;
- СИП-панельными;
- Силовыми;
- Фахверковыми.
Каждый тип имеет определенные каркас и стены, а значит, эксплуатационные свойства каркасных домов отличаются.
Историческая справка
Самые первые дома, построенные по каркасной технологии, возникли в Европе более пяти веков назад. В Японии – еще раньше. В Германии, скандинавских странах, США, Японии, Финляндии каркасные дома для проживания отдельных семей возводятся именно по этой технологии. Больше двухсот лет строят щитовые домики и в Канаде.
В Европе повсеместно строят и трех-четырехэтажные здания общественного назначения. В Японии и большей части европейских стран допускается возводить каркасные дома высотой до семи этажей.
Каркасно-щитовые дома
Соответствующие конструкции располагают жестким каркасом, который выдерживает существенные нагрузки на протяжении десятилетий.
Стены каркасного дома подобного типа служат щитовым ограждением. Они выполнены из ОСП (ориентированно-стружечных плит). Преимущества использования тематических щитов очевидны:
- Последовательный и оперативный монтаж;
- Возможность детального демонтажа;
- Пригодность к заполнению зазоров между внутренней и наружной обшивками пенополистеролом для теплоизоляции;
- Малые нагрузки на фундамент и несущий каркас.
В готовой конструкции можно сразу осуществлять внутреннюю отделку, монтаж дверей и окон, т.к. ее каркас и стены не усаживаются.
Обходится данный каркасно-щитовой дом сравнительно дешево благодаря ОСП, которые являются пиломатериалом вторичной обработки.
Виды каркасных знаний
Существует четыре основных вида каркасных зданий:
- Канадские, или рамные с перекрытиями, или «платформа». Монтаж послойный: сначала нижнее перекрытие (платформа, поддон), на него опираются стойки и обвязываются лагами. Получается платформа – опора для следующего этажа. Эту технологию часто используют для одноэтажных домов.
- Финские – каркасные дома с неразрезными стойками. Стойки цельные по высоте на два этажа или на этаж с мансардой. Перекрытие опирается на опорные доски, врезанные в стойки. Это очень прочная конструкция, требующая идеальной точности всех элементов и монтажа. Пожалуй, это самая популярная конструкция двухэтажных каркасников.
- Немецкие – стоечно-балочные каркасные дома (фахверковые). Технология родом из Германии и Северной Европы. Для этой технологии характерно использование опорного бруса очень большого сечения со стороной 150-200 мм, толстых досок для обшивки. Здание получатся настолько прочное, что окна и двери монтируются в стены без ригелей. Все элементы каркаса соединяются методом врезки. Некоторые дома в Германии, сделанные по этой технологии, существуют уже несколько сотен лет. Эта технология также требует высокой квалификации монтажников.
- Каркасно-стоечные дома. Здание опирается на стойки. Иногда стойки устанавливаются на фундамент или заглубляются в землю и одновременно служат сваями. Конструкция обвязывается горизонтальными брусами – на них крепится перекрытие. Рамы монтируют между стойками и заполняют утеплителем. Здания такой конструкции часто используют в затопляемых местах – в них удобно приподнимать жилое пространство над уровнем земли.
Существует еще множество комбинированных технологий, с использованием металлических элементов каркаса, собранных на заводе панелей, СИП-панелей (каркасно-щитовые технологии).
Каркасные дома из СИП-панелей
Технология возведения данных конструкций аналогична предыдущей, но вместо типовых ОСП используются уже СИП-панели.
Последние – улучшенный вариант ОСП. Их особенность заключается в многослойности, где в качестве наружного и внутреннего слоев выступают ОСП, а внутренней начинкой служит наполнитель.
Поэтому каркасные дома под ключ из СИП-панелей возводятся быстро, не требуя самостоятельной укладки теплоизолятора.
Строительство домов под ключ: правильное решениеСтолешницы из искусственного камня
- Комбисистема Gardena
Технология строительства СИП-панельных каркасных сооружений приветствует:
- Монолитный фундамент;
- Монтаж обвязочного бруса;
- Монтаж перекрытий;
- Организацию второго этажа и мансарды при необходимости.
Достоинства и недостатки
Основное достоинство каркасника — скорость возведения. Дачный домик возводится за две недели, а коттедж на два этажа от фундамента до черновой отделки – в пределах 2-3 месяцев. То есть если начать строительство весной, то к зиме уже можно заселиться в новенький тёплый красивый каркасный дом.
Помимо этого, для возведения не понадобится дорогостоящее специфичное оборудование и инструменты, поэтому при строительстве своими силами основная статья расходов упадёт на стройматериалы. Даже если продать стандартную однушку на окраине города, то вырученной суммы будет достаточно для строительства дома в несколько раз больше по площади.
Немаловажны и дальнейшие расходы, большая часть которых уйдет на отопление. Ведь для создания и поддержания комфортной атмосферы в каркаснике нужно в два раза меньше топлива, чем для отопления аналогичного по площади каменного сооружения.
Другие преимущества:
- строительство возможно в любое время года;
- демократичная стоимость квадратных метров;
- высокий уровень теплоизоляции (большой термос);
- не требуется мощный фундамент;
- устойчивость к землетрясениям, за счёт отсутствия в конструкции жёстких связей дом легко компенсирует значительные подвижки грунта;
- простота отделочных работ;
- расположение коммуникаций внутри каркаса стен;
- нет усадки стен.
Но, как и во всем, есть в таких домах и минусы:
- самостоятельное строительство требует навыков и знаний;
- относительная недолговечность;
- требуется качественная вентиляция, стены не пропускают пары и воздух;
- нарушение целостности «пирога» стен приводит к снижению срока службы утеплителя и листовых материалов.
Каркасные жилые дома – переворот в строительстве. Просмотрев фото готовых домов и сравнив цены, плюсы и минусы каждого, вы сможете сделать правильный выбор.
Силовые каркасные дома
Для обшивки каркаса этих конструкций могут применяться как ОСП, так и СИП-панели. Но несущая основа обязана быть предельно прочной.
Достигнуть этого можно разными способами:
- Усилением несущей части стойками, ригелями, укосинами и балками;
- Использованием бруса из прочной древесины – кедровой, ясеневой, дубовой;
- Пропиткой массива антисептиками и антипиренами.
Разве что одноэтажный дом каркасного варианта не слишком требователен к дополнительному усилению.Соответствующие операции можно проделывать с каркасными панельно-щитовыи и СИП-панельными домами, чтобы они по умолчанию стали устойчивей.
- Какую лестницу выбрать для частного дома на второй этаж: виды и разновидности материала
Мойки высокого давления
Скважина в доме: преимущества и недостатки
Пошаговая инструкция строительства с фото
Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.
Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.
В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.
Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.
Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ
Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).
После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.
Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.
Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
Пример установки лаг пола
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Уложенные и закрепленные лаги пола
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Укладка пенопласта
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Как правильно укладывать настил из досок
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно (технология баллун) или блоками-щитами (технология платформа)
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.
Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным
Как сделать беседку из дерева (тоже по каркасной технологии) читайте тут.
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Углы каркасного дома
Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.
Даже при таком варианте угол будет более холодным
Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
При строительстве одноэтажного каркасного дома можно сделать так При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.
Строительство дровника описано в этой статье.
Шаг 4: Перекрытие
Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:
- на опорные стальные кронштейны;
- на уголки;
- с врезкой;
Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной
Крепление балки потолочного перекрытия при помощи металлических скоб
Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.
В этом одноэтажном каркасном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Потому они выпущены на 30 см за периметр стен
Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.
Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.
Это как выглядит каркас до обшивки. Если стены не обшить, при работе над стропильной системой ощущаются небольшие колебания. Наружная обшивка делает каркас гораздо жестче Была выбрана двускатная крыша с поднятой затяжкой Для удобства крепежа стропильных ног по краю балок пола был прибит брусок 50*50 мм. В стропилах под него был сделан запил. При монтаже они сначала просто упирались в брусок, затем крепились Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины
Еще одна относительно недорогая технология строительства дома из газобетона описана тут.
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Наиболее распространенный пирог утепления каркасной стены
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Так выглядит базальтовый мат, установленный между стойками
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.
Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».
Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).
Фахверковые каркасные дома
Данные дома пришли к нам из Европы. Затраты на них самые большие. Но если будущий владелец соответствующей конструкции ценит эстетизм, то на ее дороговизну можно махнуть рукой.
Среди остальных каркасных сооружений фахверковые дома выделяются:
- Наглядными линиями темного каркаса на фоне белого фасада;
- Темной черепичной кровлей;
- Наличием двух этажей и мансарды.
Контраст мореного массива со светлой обшивкой диктует называть фахверковые дома «пряниковыми».
Однако иногда проектировщики предлагают использовать стеклокерамические плиты и металлический каркас, чтобы готовая конструкция приобрела современный образ.В каждом из предложенных двух способов нагрузка на фундамент идет небольшой по сравнению с той, которая наблюдается в строительстве кирпичных или шлакоблочных домов.
Можно ли такой конструкцией расширить уже имеющееся жилое помещение?
Если Вы уже располагаете собственным жильем и нуждаетесь в его расширении, либо необходимо сделать крыльцо — в таком случае подойдет каркасная пристройка к дому.
Благодаря применению такой технологии человек получает возможность в кратчайшие сроки добиться планируемого результата. Это позволит на много быстрее пристроить полноценное жилое помещение к готовому дому, которое будет полностью соответствовать необходимым параметрам.
Каркасные дома – какой проект выбрать
Руководствуясь одними фото каркасных домов, можно распознать разве что жилую площадь, этажность и обшивку.
- Как построить дом с гаражом — интересные варианты планировки с советами от экспертов (фото и видео)
- Какая гибкая черепица лучше? Ответ на этот и смежные вопросы находится в обзоре, узнайте в чем разница и что же лучше самостоятельно! (фото и видео)
Лучшие деревянные дома — варианты планировок и функциональные проекты домов смотрите на фото!
А ведь проектирование тематических сооружений требует обратить внимание на другие не менее важные вещи:
- Место под строительство – уровень грунтовых вод, отдаленность от инженерных коммуникаций, панорамный вид;
- Вид фундамента – легкий свайно-винтовой, столбчатый, ленточный-монолитный;
- Используемые стройматериалы – несущие элементы, крепежные элементы, теплоизоляторы.
Фундамент и используемые стройматериалы уже больше отвечают за надежность будущей конструкции.
Хотя если технология каркасного дома передана неопытным мастерам, то даже прочные «костяк» и «подошва» рано или поздно дадут слабину.
Разнообразие стилей
При помощи каркасной технологии возможно реализовать практически любое, даже очень сложное архитектурное решение – балконы и эркеры, башенки и ризолиты, мансарды и крыши с очень сложной (криволинейной) геометрией. Кроме того, за счет подбора внешней отделки (сайдинг, блокхаус, пластиковые панели, декоративные штукатурки, вагонка и т.д.) можно получить дом с изысканным фасадом в любом стиле.
Каркасный дом треугольной формы подчеркнет чувство вашего стиля
Эффектный каркасный дом в стиле хай-тек
Каркасный дом может иметь совершенно разную форму
Поэтапность возведения каркасных домов
Последовательность тематического мероприятия имеет некие сходства со строительством конструкций из шлакоблока, кирпича и других стройматерилов, однако требует меньше усилий:
- Сначала идет проектирование исходя из особенностей местности и типа каркасного дома;
- Затем возводится фундамент;
- Следующий шаг – обвязка для организации несущего каркаса;
- Далее идет возведение каркаса со встраиванием перекрытий и кровли;
- После установки «скелета» можно заняться стенами, их герметизацией и прокладкой инженерных коммуникаций;
- В завершении остается установить двери и окна, а также позаботиться о внутренней обшивке.
Очевидно, что строительство каркасных домов не требует применения сложной техники для перевозки и установки тяжелых стройматериалов.
Дело в том, что бруски можно собрать на месте без использования сварки. То же самое касается стеновых панелей, дверей и окон.
Пожалуй, самый ответственный этап – организация фундамента. Но даже он сравнительно прост: легкие каркас и панели не сильно давят сверху, что дает возможность ограничиваться доступными стройматериалами для возведения фундамента при условии, что грунтовые воды протекают на большой глубине – 20-50 метров.
Выбор материалов для строительства
В жилом доме применение ДСП и пенополистирола не приветствуется. Плиты ДСП при нагреве выделяют пары формальдегида, что может отрицательно сказаться на состоянии здоровья людей. Если же по каким-то причинам принято решение использовать эти материалы, стоит внимательно смотреть их маркировку.
Полезное: Программы для проектирования каркасных домов
Подойдут плиты классификации Super E, они отвечают всем требованиям и имеют подтверждающий сертификат. Применять для отделочных работ материалы с маркировкой Е1 допустимо, но Е2 в жилых помещениях использовать запрещено.
Безвредность пенополистирола спорна. Хоть многие специалисты и уверяют в безопасности, при нагреве он может выделять вредные вещества. Материалы, имеющие в конце маркировочного номера букву С (к примеру, ПСБ-С), устанавливать в жилых строениях запрещено.
Наиболее безопасный утеплитель – минеральная вата. Из новинок – эковата, но ее монтаж требует специального оборудования.
Фото лучших каркасных домов
Вам понравилась статья? Поделитесь
0
