Розы — капризные цветы, которые не только требуют повышенного внимания в период цветения, но и нуждаются в особой защите зимой. На зиму кусты роз укрывают, но часто случается, что после зимовки растения чернеют или засыхают. Как поступить в таком случае, чтобы спасти цветы?
Сразу после снятия укрытия растения нужно внимательно осмотреть, чтобы оценить степень поражения. В большинстве случаев достаточно просто провести санитарную обрезку, полить и подкормить розы специальными средствами. В статье будет рассказано, как и когда это лучше делать.
- Водкой
Как спасти розы после неудачной зимовки
Если роза не проснулась после зимы, следует немедленно провести ряд мероприятий:
- Собрать с кустов и земли все старые листья. Провести осмотр куста и удалить с помощью секатора засохшие, поломанные, поврежденные морозом стебли.
- Почерневшие побеги срезать до здоровой древесины. Полностью поврежденные растения с нетронутой прививкой подрезать до места прививки на стволе – существует вероятность, что проснутся спящие почки и появятся молодые побеги.
- Места срезов смазать зеленкой, а затем садовым варом или специальной пастой.
- Пролить почву и опрыскать розы фунгицидом, например, бордосской смесью или «Фундазолом».
- Растения затенить или прикрыть. Для этих целей подходят обрезанные пластиковые бутыли большого объема, выкрашенные в белый цвет. Получается небольшой парник, в котором создаются комфортные условия для восстановления розы.
- Замульчировать почву вокруг куста.
- На протяжении всего периода реанимации проводить регулярные умеренные поливы. Почва не должна пересыхать или быть переувлажненной.
Пробуждаться могут даже безнадежные на вид растения
Если эти действия выполнить весной вовремя, то проблема, как реанимировать розы после зимы, быстро исчезнет.
Обратите внимание! Если причиной неудачной зимовки явились ошибки в уходе, важно исправить их.
Как предотвратить быстрое увядание?
Чтобы не пришлось реанимировать цветы в момент их увядания, нужно обеспечить правильный уход с самого начала. Вот несколько полезных советов:
- Ежедневно немного обрезайте кончик стебля. Процедура позволит освежить забитые воздухом капилляры и возобновить поступление питательных веществ.
- Около 5 см стебля желательно очистить от твердой кожуры. Это также улучшит питание цветка.
- Удалите листья и побеги в нижней части ветки – в воде должны находиться только стебли.
- Ежедневно меняйте воду и мойте вазу. Помните, розы любят только отстоянную воду.
- Дезинфицируйте воду с помощью активированного угля или капли моющего средства.
Как реанимировать розу с почерневшими стеблями
Выясняя, почему розы весной почернели и не просыпаются, следует не избавляться от них, а оживлять. Сортовые экземпляры способны пробудиться даже в том случае, если полностью лишены побегов. Если корни остаются жизнеспособными, от них могут пойти молодые ростки и роза постепенно нарастит надземную часть.
Туя пожелтела после зимы — что делать, как лечить и чем удобрять
Если на побегах просматриваются небольшие почерневшие участки, то следует обрезать их по здоровой ткани так, чтобы место среза располагалось на 5 мм выше почки. Оно должно быть ровным, с небольшим уклоном, без зазубрин и рваного края.
Обратите внимание! Укорачивать стебли по мертвой ткани нельзя, это приводит к загниванию и гибели. Важно сразу продезинфицировать рану и замазать садовым варом.
Побеги, которые полностью почернели, подлежат удалению. Их подрезают до места прививки так, чтобы не осталось пенька. Все стебли, располагающиеся ниже прививки, также необходимо срезать. В противном случае цветки не сохранят сортовых особенностей.
Часто садоводы задаются вопросом: если пропадают розы в саду, что делать и как определить, живые ли почерневшие кусты. Следует обрезать и наблюдать за их состоянием. Если корни выживут и останутся почки, то спустя некоторое время появятся молодые отростки, а затем и сформируется полноценная крона. Розы считаются достаточно выносливой культурой, они способны пережить даже радикальную обрезку, восстановиться и дать цветение.
Следом за стрижкой кусты необходимо подкормить
Холод и влага – создаем идеальные условия!
Еще один превосходный инструмент в оживлении роз – холод. Чтобы цветы стали свежими и простояли еще не один день, нужно закутать букет мокрым полотенцем, после обернуть газетой и поставить в холодильник. Желательно на вторую полочку от морозильной камеры, чтобы не подмерзли лепестки. Конечно же, проводить процедуру можно буквально раз в несколько дней. Иначе цветы могут начать загнивать и портиться. Не вздумайте ставить букет в минусовую температуру, иначе после возвращения в тепло, он моментально завянет!
Причины, по которым роза чернеет после зимовки
Причины, которые заставляют решать, как реанимировать кусты роз с почерневшими побегами, часто кроются в неверной организации ухода. Если осенью неправильно подготовить растения к зимовке, они могут потемнеть и погибнуть.
Почему у гортензии сохнут листья по краям — что делать и как реанимировать цветы
Если в преддверии холодов кусты были укрыты специальным материалом, то с наступлением весны важно своевременно его снять. Делать это можно только после того, как минует угроза заморозков.
Обратите внимание! В летние месяцы розы также иногда приходится закрывать. Это необходимая мера защиты от прямых солнечных лучей и гниения.
Марсонина
Это одно из самых вредоносных заболеваний комнатных и садовых культур, долго не поддающееся лечению. Другое его название – черная пятнистость. Провоцируется грибком Marssonina rosae и проявляется на листовых пластинах и побегах. Они приобретают сначала пурпурно-белые пятна, а затем черные. Листва становится серо-бурой и опадает. Слабые растения от марсонины чахнут и почти не цветут, плохо переносят зимовку.
Избежать появления грибка на розах сложно, а укрепить иммунитет растений не трудно. Это помогает им противостоять возбудителю болезни. Он обитает в щелочной почве, старых опавших листьях, его приносят ветер и осадки.
Факторами, которые способствуют распространению грибка и подлежат устранению, являются:
- повышенная влажность;
- сырая и теплая погода;
- резкая смена влажности и засухи;
- чрезмерные поливы;
- недостаток освещения.
Мучнистая роса
Мучнистая роса – грибковое заболевание. Споры возбудителя Sphaeroteca pannosa живут в почве на протяжении десятилетий и активизируются при благоприятных условиях:
- высокая влажность;
- жара;
- избыток азотистых веществ в почве.
Розы часто подвергаются заражению мучнистой росой при загущении ветвей. Первыми страдают молодые побеги и черешки. Они покрываются белым налетом. Когда споры созревают, выделяются капли жидкости, возникают язвы. Листья желтеют, бутоны мельчают и перестают распускаться.
Со временем стебли могут оголиться, покрыться налетом
Факторы, которые провоцируют грибковую инфекцию:
- дождливая погода;
- повышенная влажность;
- резкие температурные перепады;
- избыточное содержание азота в почве;
- дефицит минеральных веществ.
Инфекционный ожог
Вызывается спорами грибков, часто развивается с наступлением весны после освобождения роз от укрытий. Возникает в основном из-за сырости, которая устанавливается под укрывными материалами, в особенности при плюсовых температурах.
Основные работы
Одна из самых сложных задач – это правильно определить сроки выполнения тех или иных работ. Предлагаем следовать пошаговой инструкции, составленной с учетом рекомендаций специалистов и позволяющей разобраться, как ухаживать за розами в саду весной.
Снятие укрытий
Первый этап – снятие защитных укрытий после зимовки. Эти работы нельзя начинать слишком рано, но и затягивать с ними тоже не стоит, так как преждевременное открытие грозит вымерзанием, а позднее может привести к выпреванию кустов. Опытные садоводы советуют снимать защиту поэтапно. Оптимальные сроки для каждого региона зависят от особенностей климата, поэтому нужно ориентироваться на температуру воздуха, степень прогревания грунта и прогноз погоды на ближайшие несколько дней.
Сначала необходимо убрать с укрытия оставшийся снег и сделать отводные канавки, чтобы предотвратить застои талой воды в прикорневой зоне
Как правило, в Подмосковье и средней полосе России частично открывать розы начинают с середины – конца марта. На первых порах защитные сооружения приоткрывают с двух сторон только на полчаса, чтобы освежить микроклимат и провести небольшое проветривание. В том случае, если снежный покров почти сошел и стоит теплая погода, укрытие с одной стороны можно не закрывать.
Через 7-10 дней проводят повторное проветривание. Если погодные условия позволяют, то растения оставляют открытыми с двух сторон. Еще через неделю рекомендуется приоткрыть защитный слой с северной или восточной стороны. Когда пройдет 2-3 дня, и растения немного адаптируются, их открывают полностью.
В Подмосковье и средней полосе оптимальные сроки для полного освобождения роз от защитных конструкций приходятся на 10-20 апреля, на Урале – 15-25 апреля, в Сибири – 20-30 апреля. Полностью снимать защиту следует только в том случае, если средняя дневная температура воздуха достигает 15 ℃, а грунт оттаял на глубину 35-50 см. Работы лучше проводить вечером либо в безветренный пасмурный день, также следует позаботиться, чтобы растения в дальнейшем не пострадали от яркого солнца и на некоторое время затенить их тонким слоем любого нетканого материала.
Обрезка
Следующий этап в уходе за декоративными многолетниками – санитарная обрезка. К ней рекомендуют приступать примерно через 3-7 дней после открытия кустарников, чтобы они немного адаптировались к свежему воздуху, но не позже того момента, когда почки начнут распускаться. На растениях удаляют все сухие, сломанные, подмерзшие и больные побеги.
В санитарных целях удаляют все побеги, имеющие признаки повреждений морозами, заболеваниями и вредителями
При обрезке взрослых кустов также учитывают необходимость прореживания и омолаживания. Если ветки растут слишком густо, то существует вероятность плохой циркуляции воздуха, что повышает риск появления грибковых болезней. Поэтому желательно удалить тонкие и слабые побеги, а также те, которые растут вовнутрь кроны. У большинства современных сортов старыми считаются ветви, достигшие 3-4-летнего возраста, так как на них формируется мало цветочных почек, и они выглядят менее декоративно по сравнению с молодыми. Такие ветки более толстые и покрыты темной одревесневшей корой. Их нужно удалять, чтобы стимулировать рост новых побегов.
Для поддержания гармоничного вида кустов проводят формирующую обрезку, укорачивая оставшиеся здоровые ветви:
| Садовая группа | Степень укорачивания побегов | Периодичность |
| Чайно-гибридные | 1/3 | Ежегодно |
| Флорибунда | 1/3 | Ежегодно |
| Плетистые | На боковых побегах оставляют от 3 до 5 почек | Ежегодно |
| Почвопокровные | До длины 20-30 см | Каждые 4-5 лет |
На привитых кустах в обязательном порядке удаляют дикие побеги, отрастающие от подвоя. Отличить их можно по нескольким признакам: сложный лист состоит из семи листочков, они мельче, чем у культурных сортов, имеют вытянутую форму и светло-зеленую окраску, растут ниже места прививки, на стеблях много шипов. Такую поросль нужно обрезать полностью или выламывать у основания.
Все виды обрезки выполняют острым секатором, который протирают дезинфицирующим средством. Срезы делают под углом около 45 градусов и примерно на 0,5 см выше здоровой почки, направленной наружу, а не вовнутрь куста. Все срезы следует обработать садовым варом, чтобы не допустить попадания инфекции в ткани растения.
Обработка от болезней и вредителей
До набухания почек необходимо провести профилактическое опрыскивание. Это особенно важно, если в предыдущем сезоне на растениях наблюдались признаки грибковых и других заболеваний, поражений вредителями. Для обработки обычно используют медный купорос, который разводят в воде (100 г на 10 литров).
Растения обрабатывают растворами фунгицидных и инсектицидных препаратов или «народными» средствами
Менее вредными считаются средства, изготовленные из растительного сырья, например, из полевого хвоща, полыни, крапивы, пижмы и других. По отзывам садоводов, настой из хвоща полевого позволяет бороться с ржавчиной, мучнистой росой и паутинным клещом.
Специалисты советуют делать настой из полевого хвоща следующим образом:
- 150 г сухой травы насыпают в эмалированную емкость и заливают 10 л холодной воды;
- настаивают сутки;
- накрывают емкость крышкой и варят 30 минут на медленном огне;
- снимают крышку и ждут, пока настой полностью остынет;
- процеживают в пластиковую или эмалированную емкость.
Полученный настой может храниться 2 недели. Для опрыскивания его разводят водой в пропорции 1:5. Обработку лучше проводить ранним утром в теплые безветренные дни.
Готовые биофунгициды и фитопрепараты также можно приобрести в специализированных магазинах. В этом случае нужно действовать согласно инструкции на упаковке.
Подкормка
Весной важно провести подкормку растений минеральными и органическими удобрениями. В конце апреля розы рекомендуется подкормить азотсодержащими препаратами или комплексным удобрением, которое включает основные необходимые элементы: азот, фосфор и калий.
Для стимуляции активного роста используют органику или минеральные комплексы с высоким содержанием азота
Чтобы изготовить азотную подкормку, берут 10 литров воды и 1 столовую ложку аммиачной селитры или мочевины. Полученным раствором растения поливают под корень. Эти удобрения можно вносить и в сухом виде – 1 столовую ложку насыпают под куст, потом рыхлят почву и обильно поливают водой.
Хорошие результаты дают подкормки комплексным удобрением. В современных садоводческих магазинах существует большой ассортимент различных препаратов, разработанных специально для роз. Их применяют в соответствии с инструкцией.
Примерно через неделю после первой подкормки желательно удобрить почву органикой, например, перепревшим навозом или компостом. Для этого вокруг куста делают углубление на расстоянии примерно 15-20 см от центра. В него насыпают полведра органики, хорошо рыхлят землю, а затем обильно поливают. Свежий навоз использовать нельзя, так как он может привести к ожогу корней.
Мульчирование
В мае, после того, как будет проведена обрезка и подкормка растений, а грунт достаточно прогреется, рекомендуется провести мульчирование. Это защитит почву от переохлаждения и перегрева, поможет сохранить влагу, повысит плодородие и замедлит рост сорняков.
За счет мульчирующего слоя можно создать на участке дополнительные декоративные эффекты
В качестве мульчи используют торф, перепревший навоз, измельченную древесную кору, опилки, хвою, листовой перегной, скошенную траву, скорлупу орехов, садовый компост. Скошенную траву нужно предварительно высушить на солнце в течение нескольких дней, иначе она может загнить, что неблагоприятно скажется на состоянии почвы. Мульчирующий слой толщиной 5-8 см насыпают вокруг куста, немного отступив от центра. Перед этим грунт хорошо рыхлят, удаляют сорняки и поливают водой.
Осенью мульчу можно смешать с почвой, что будет способствовать улучшению структуры и повышению плодородия. Если мульчирование проводится регулярно, то время от времени старый слой необходимо сгребать, пропалывать выросшие под ним сорняки, рыхлить землю, а потом заменять свежим слоем.
Посадка новых кустов
В начале сезона существует большой выбор посадочного материала, в том числе, привезенного из ведущих европейских питомников. Как показывает практика, розы, высаженные весной, успевают хорошо укорениться и подготовиться к зимовке.
К посадке приступают тогда, когда грунт полностью оттает и прогреется до 10…12 ℃, а дневная температура воздуха будет держаться на уровне 15…16 ℃. В средней полосе России и Подмосковье оптимальным считается период со второй половины апреля до начала мая, в Краснодарском крае можно сажать кусты уже с конца марта, а в Сибири и на Урале – с начала и до середины мая.
Для роз хорошо подходит плодородная суглинистая почва, песчаный и глинистый грунт нуждается в улучшении
Место для посадки желательно подготовить заранее, до того, как будут приобретены саженцы. Лучше всего подходят участки, которые хорошо освещены солнечными лучами, находятся на небольшом возвышении, защищены от холодных северных ветров и сквозняков.
Посадочную яму выкапывают глубиной и диаметром 40-50 см, объем ямы должен соответствовать размеру коневой системы и превышать его на 15-20 см. Во время работы верхний плодородный слой почвы ссыпают отдельно от нижнего. К плодородному грунту рекомендуют добавить 10 г калийного удобрения, 25 г суперфосфата и примерно 8 кг перепревшего навоза. Все компоненты тщательно смешивают и досыпают почву из нижнего слоя – в итоге должно получиться столько земли, сколько потребуется для наполнения посадочной ямы.
Приобретенные саженцы освобождают от упаковки, осматривают и обрезают поврежденные побеги и корни до здоровых тканей. Ветви укорачивают: на чайно-гибридных сортах до 2-3 нижних почек, на флорибундах до 3-4 почек, у шрабов, почвопокровных и плетистых обрезают совсем немного. У саженцев с открытой корневой системой слишком длинные корни укорачивают примерно до 35 см, а остальные слегка подрезают, чтобы активизировать.
Саженцы предварительно выдерживают несколько часов в ведре с водой, в которую добавляют стимуляторы роста
На дно посадочной ямы укладывают дренажный слой, затем насыпают заранее подготовленную плодородную почвосмесь, формируя небольшое возвышение – холмик. На нем устанавливают растение и расправляют корни, при этом нужно следить за тем, чтобы у привитых растений место прививки оказалось на 3-4 см ниже поверхности грунта. Корни постепенно присыпают почвой. Чтобы она распределялась равномерно, саженец периодически встряхивают. После посадки землю немного уплотняют, формируют канавку вокруг куста и поливают ведром воды.
Надземную часть саженца на первое время советуют накрыть перевернутым горшком, темной пластиковой бутылкой либо окучить на всю высоту почвой или мульчей. При появлении молодых листочков укрытие можно убирать. Делать это лучше в пасмурный день или в вечернее время.
Что делать, если роза не проснулась
Листья у розы в дырочку — что делать с проблемой
Садоводы нередко не знают, что делать, если розы после зимы не просыпаются. В этот период корни и почки растения страдают от нехватки воздуха, могут упреть. Кусты переходят к стадии активного роста, но могут погибнуть из-за остановки в развитии корневой системы. Именно эта причина вызывает вопрос, как можно оживить корень розы.
Почему это происходит, как разбудить
Привитые розы с трудом могут ожить после периода покоя. В марте на них начинают набухать почки. Кусты готовятся к росту. Но им не хватает солнца, освещения. К тому же корневая система замерзает в почве. По этой причине растения надо пробуждать. Для этого следует:
- Организовать проветривание, откопав укрытие и сняв полиэтиленовую пленку с противоположных сторон.
- Проткнуть материал ножом, чтобы воздух проникал под укрытие сверху.
- При достижении температуры воздуха +8 градусов розы надо освободить полностью.
- Защитить от попадания прямых солнечных лучей.
- Полить теплой водой.
- Взрыхлить грунт.
- До распускания почек опрыскать растения 3-процентным раствором железного купороса. Если почки распустились, использовать 1-процентный раствор медного купороса.
Летний уход и подготовка к зиме
Летом за восстанавливающимся кустом розы необходимо также ухаживать, как и за остальными. Поливать, пропалывать от сорняков, мульчировать, в случае обнаружения болезней и вредителей – обрабатывать. А вот удобрять их необходимо по-прежнему с осторожностью, отдавая предпочтение полным минеральным удобрениям.
При этом во второй половине лета это уже должны быть подкормки только фосфорно-калийными удобрениями, не содержащими азот. Такой подход позволит древесине побегов вызреть и уйти в зиму подготовленными.
С наступлением регулярных ночных холодов, в районе –5 °С, на розах необходимо срезать невызревшие кончики побегов и очистить ветви от листвы. Обработать куст и землю под ним для профилактики грибных болезней 1%-ной бордоской жидкостью с расходом 10–15 л на 100 м². Или 1% — ным раствором медного купороса, используя его 10 л на 100 м².
После того как наступят устойчивые холода, в районе -5…-6 °С, засыпьте куст заранее приготовленной землей. Установите каркас, на который натяните нетканый укрывной материал.
Очень важно не поспешить с укрытием роз – под ранним укрытием они сопреют. И не бойтесь опоздать, розы выдерживают понижение температуры до –10 °С.
Летом за восстанавливающимся кустом розы необходимо проводить такой же уход, как и за остальными
Дорогие читатели! Все мы живем в разных климатических условиях. Однако розы одинаково рискуют подмерзнуть и на юге, где зимуют без укрытия, и в более холодных регионах, где тщательно укрываются. Главное, увидев проблему не отчаиваться, а помочь своим растениям восстановиться. И тогда они снова будут радовать вас обильным цветением. Пусть ваши розы будут здоровы!
Подкормка роз
Если после холодного времени года культура выглядит безжизненно, ее можно восстановить. Надо знать, чем подкормить розы, если они не отходят после зимы. Кусты могут дать новые побеги от места прививки или корневой шейки. Для этого надо провести подкормку.
Чем можно подкармливать
Для пробуждения культуры можно использовать:
- Любой корнеобразователь, например, «Корневин». Раствор, вносится под корень.
- Антидепрессант НВ-101. Оживляет уцелевшие побеги.
- Нитрофоску в дозировке 60 г. Добавляется в грунт и на его поверхность.
- Азотные удобрения (селитра, мочевина). Вносятся в июне для наращивания зеленой массы.
- Комплексные минеральные составы. Используются после появления бутонов.
При использовании удобрений необходимо соблюдать дозировку
Когда садоводы задаются вопросом, что такое происходит, если нет побегов и роза погибает, то причина чаще всего кроется в невнимательном отношении к растениям в период освобождения от укрытий, неверном уходе. Можно попробовать реанимировать растения с помощью рекомендаций опытных цветоводов.
Обрезка розы весной для начинающих + пошаговые картинки
После того, как полностью сняли укрытие, приступают к обрезанию побегов до здоровой ткани. Обрезка необходима для удаления старых веток, растущих внутрь куста, не дающих доступу солнца и для лучшего проветривания. Сначала обрезают секатором стебли из центра куста, чтобы его разрядить. Если бутоны образуются на отросших побегах прошлого года, укорачивают достаточно сильно, это только простимулирует цветение. Делается это так.
- На молодых кустиках оставляем 2-4 почки, примерно 15 см от уровня земли.
- У взрослых побегов оставляют по 5-6 почек на расстоянии 20-25 см от земли.
- На двухлетних побегах оставляют по 2-3 боковые веточки и каждую из них укорачиваем, оставляя 2-3 почки.
Проводя весеннюю обрезку роз, соблюдайте правила.
- Срез делается острым ножом под углом 45º над почкой, которая обращена наружу;
- Для получения гладких срезов удалите все неровности, что является важным условием профилактики заселения срезов вредителями и микробами;
- Удаляются все больные, сухие и тонкие побеги,
Эффективные удобрения для роз: «Азотовит»
Удобрение высокой концентрации в жидкой форме, основанное на почвенных бактериях, которые перерабатывают атмосферный азот, недоступный растениям, переводя его в более простые формы.
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради «ВИА Гры» (новые фото)
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой
Состав стимулирует наращивание новых побегов и завязь бутонов, развивает вегетативную систему, усиливает интенсивность окраски листьев и цветков. Кроме того, состав предотвращает развитие грибковых инфекций. В 10 литрах отстоянной воды растворите 30 мл состава и пролейте влажную почву (3–4 литра на одно растение).
Уход за розами ранней весной
Открыв розы ранней весной порой видим, что кустики высохли и кажутся совсем не живыми. Не торопитесь их выкапывать и выбрасывать. Вполне возможно их реанимировать. Как это сделать?
Опытные садоводы рекомендуют прикрыть такие растения пластиковой бутылкой из-под воды с обрезанным дном. Такую бутылку ставят на куст, закрыв бутылку крышкой. Таким образом внутри бутылки создается парниковый эффект. Бока бутыли заклейте малярным скотчем, либо обмотайте газетой, закрепив ее на бутылке канцелярской резинкой или веревочкой. Таким образом растению не будет жарко, даже в солнечную погоду. Внутри бутыли создается повышенная влажность и почки проснутся быстрее.
Когда появятся листочки и побеги пойдут в рост, крышку на бутылке отверните, но саму бутыль не убирайте. Под бутылкой нет ветра и растению там будет комфортно, оно чувствует себя более защищенным и хорошо развивается.
Можно перед тем как поставить бутылку, розу побрызгать стимуляторами роста, например, Корневином, Энергеном, НВ-101. Таким образом можно ускорить и разбудить почки.
Вымерзание
Теплолюбивые розы требуют обязательного укрытия осенью перед наступлением устойчивых похолоданий в регионах с суровыми зимами. Неправильное зимнее укрытие чревато частичным подмерзанием побегов или вымерзанием кустов целиком. Оптимальный вариант – воздушно-сухое укрытие, когда над растением устанавливают дуги и покрывают их плотным агроволокном.
Однако если в течение сезона садовод не придерживался должной агротехники выращивания роз, то и укрытие может не спасти – растения с ослабленным иммунитетом становятся уязвимы перед зимними невзгодами. Но даже при хорошем уходе и добротном укрытии розы может подвести зимой погода – это касается бесснежных месяцев с сильными морозами, когда грунт промерзает на значительную глубину.
Морозобоины
Такое явление провоцируют резкие перепады температуры позднеосеннего или зимнего периода, когда оттепели сменяются сильными морозами. Положительные температуры активизируют в побегах сокодвижение, а их последующее резкое понижение провоцирует разрыв тканей ветвей. В появившиеся трещины проникают патогенные микроорганизмы, в итоге – заболевание и гибель побегов или куста целиком.
Видео: как что с розами весной, как им помочь после зимы
Совет! Все срезы после обрезки следует замазывать садовым варом, а еще лучше пастой РанНет.
А еще очень важно, чтобы вы пользовались только острым и хорошо продезинфицированным секатором, например, его можно обработать хлоргексидином.
Полив роз в сильную жару летом
Розы очень требовательны к состоянию грунта и его влажности. Если почва удобрена и достаточно рыхлая, можно организовать капельный полив. Если это не получается сделать, то полив проводят вручную из лейки примерно 1-2 раза в неделю, но довольно обильно. Под один куст выливают 0,5-1 ведро воды.
Но поливать нужно правильно. Сначала вокруг куста нужно вырыть неглубокую канавку, и уже в нее наливают постепенно воду. Сначала небольшое количество, ждем пока вода впитается, и потом снова подливаем воду. Чтобы вода дольше не испарялась, почву под кустом замульчируйте.
Выпревание
Подобная проблема возникает, если садовод слишком рано укутал розы осенью или поздно начал проветривать кусты весной – в душном сыром «домике» запускаются процессы
гниения, когда температура «за бортом» держится на плюсовых отметках. Это касается укрытых воздушно-сухим способом растений, и особенно тех, что были окучены перегноем, торфом, опилками или другой мульчой.
Выпреть или сгнить роза может за считаные дни, особенно часто это случается весной или в период оттепели.
Еще одна причина выпревания – неправильно подобранное место посадки роз. Если растение располагается в низине, то в период обильных осенних и весенних осадков, а также во время таяния снега коревая шейка кустарника подтапливается – при повышенной влажности этот «орган» растения быстро загнивает. Выхода два: нужно либо прокапывать канавки для оттока воды от куста в период дождей и таяния снега, либо поступить кардинально (что предпочтительнее) – пересадить растение на возвышенное место.
Чтобы и на новом месте не произошло той же неприятности – выпревания, — поздней осенью перед сооружением зимнего укрытия необходимо удалять с ветвей все листочки. Если растения уйдут под зиму с мокрыми листьями, то под укрытием влага, оставшаяся на листве, начнет конденсироваться на побегах и спровоцирует вспышку грибковых инфекций.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ
